艾德蒙頓和臺灣究竟有什麼不同呢？
這問題在我行走在教室廊道裡而一次次地迴盪在腦海中……
路口而山道峰迴轉著，之間也不乏著層層的山稜線和經緯度，大地之中的深淺紅色混著略微枯黃的楓葉，是什麼樣的自然季節到來，老實說我也無心去過問。
搭載著四輪的移動工具走到什麼方向，我並不是那麼的在乎，也許是正旅行於矗立在好山好水的澗山脈駱的羊行小道間，也可能在雲霧之中盤踞。
順著山稜線一路旅行，不知何時是到了一個我不知其名的村落，這種村落聚於島嶼的外圍進而坐著山岸背靠著海岸線，這樣子的村落好似在臺灣有著不少的數目，但看著稀有的當下殊不知這是幾百年來傳遞下來的地理文化。
在來到這裡與經過的時刻，山道上的沙石與近水的河流相互沖積，互相磨合的當下正演變著各式各樣而每日生生不息且變化多端的相處形式。
沿途大致俯瞰著一線而去的景色與光影，也見到了部份山道的道路施工與河堤整修，這樣子的人工作業下也多出了不少略微汙染河床而堆出了看似無用的泥巴。
映入眼簾中所見的山巒與灌木皆盡是一片如鳥雀無聲的沉默，而我所見於眼中而似非且之的雲霧也無時無刻地對每日的拜訪者善於其間而竊竊私語討論著。
這樣子的自然生活與呈現的面貌是如影隨形地紛紛出現在島嶼的每日生活上……那看起來是不遑於人間的繁華熱鬧，蕭條與冷冽的氣氛亦不亞於人間的另一面，一種無形的美和雜亂一同存在著。
雖然看見一座不知名的村落，但我沒有座落其中而只是瞧望一眼並繼續旅途。
要繞過並翻越這種在臺灣無時無刻無所不奇的群山，心裡正忖量著要花費多少的氣力和決心？
縱使過往年輕之時僅僅只在艾德蒙頓駐紮其短短的一個月時間，但臺灣的東西兩岸所阻隔著高聳的心靈界線卻無法將自己內心與腦海的記憶與回憶阻隔。
艾德蒙頓的氣候，我喜歡那裡的夏天帶來的舒適氣溫，喜歡晴朗鄉間的一天南風帶來的味道。
來到這裡以前我是陌生的，然而在過來之後發現這座城市能給我的感覺遠比想像中的舒適，沒有特別突出，卻也恰到好處。
這座城市擁有許多不同文化的種族一起生活，像是另外的一個臺灣，也為城市增加了不少活力，但真的在細部上來說，臺灣其實還是有相當多細數不完的優缺點。
真的要提及的話，大概只有『做人』的門檻相對較低，不像臺灣一樣，在艾德蒙頓生活並沒有特別需要被人和社會強迫著你要接受的特點。
行至山嶺盡頭之後，出現的不是結束而是再次開始的迴轉，群山在自己的左後方，而右手邊則出現了另一種水藍交錯的畫面……
那是太平洋海岸，一望無際而隴長的海稜線將遙遠的艾德蒙頓和臺灣海峽是硬生生地分開劃清地限。
而太平洋的海水則無時無刻用不同的洋流與河水姿態出現，陌生的藍、疏遠的海浪、冷清無暇的海藍與黑白相澗其行的水流分佈其中，而靠近海灣的公路則是貫行一逕地面無表情與清冷。
午後的陽光在善變而具富層次的雲霧圖層中是不時地露出瞇瞇眼的微光，時而出現時而自茫茫霧海中吐露出溫和的光芒。
而面向海稜線的整排樹林則為多角度拂來的海風站整齊般的平整，縱使有些林木是不再擁有富饒的枝葉的枯橈，但仍然頂立地立天撐起而形成獨孤而美感的景觀。
眼前的視野為山海所平分，天空的變化則是陰睛不定，時而有光且時而陰暗，中間亦不乏於驀地而飄渺的細雨於跟前灑向過來，和著少許隨著空氣飄揚其中的葉子悠然而來。
於車窗上留下無論是水滴還是葉子的一顆顆一片片的細雨和楓葉之心，一座島嶼、一座海峽，具有兩面不同的海洋，中間是屹立數千年的山嶺。
如何推想也難以想像這海中的坡嶺與每一寸草土木，曾有多少生靈和種族為存活而互相攻訐與殺伐。
繼續沒有目地的旅程當下，自己感受到大地無形的霧氣正調整著群山峰嶺的層次，而光影則於海上晃動，藉以展現其特點的水藍色漸層色階。
遠處望去則是一條深藍色的海稜線而緊緊貼著空際中的地平線……再往前進一段的距離，這時是陽光頓開而海面泛出湛藍的亮色橙光，道道不大起眼的光影交錯則是為路旁的房舍抹上一層釉彩。
繞過臺東市區，到了海港的碼頭，港邊灣際停泊著渡輪和漁船，船身有著鮮豔交錯的藍紅色，以及夾雜於間的略微白色。
此時的自己似乎可以稍微體會到，如果抹去流行的資訊以及種種無謂而深不見底的比較與追求，生命在此刻也變得輕盈且極其簡單，而焦慮的眉頭一門放鬆，便也神清氣閒了起來。
卸下了長袖衣物而換上了休閒衣著，以投奔熱浪以及漸漸重拾年輕情懷的心情踩進了水藍相澗的海裡。
手上挾握著間斷的土司，面對海洋是卸除一切心防，沒有多久豆魚、班紋熱帶魚以及其它魚群便相繼地蜂湧而來，它們在我冷靜而興奮的腳踝間圍繞著。
此情此景亦不禁讓人感嘆與驚異，人與大地自然之間已久久喪失的互助互重的關係，結果是存在於這般清寂的海邊。
小小魚群的嘴巴們一張一閤，整群於我的腳指間滙流而集成，閒適地散放出磁性，進而吸引那海岸中小小的生靈們前來佇足和流連。
小魚們以滑潤的身軀緩緩穿越過我張開的指掌，這時心中的那份雀躍與喜感不自覺地散發出來，原來人與自然之間的情感相處是這般的容易，這樣的情景亦深深地植入自己的心中。
而在不遠處的沙灘，看見了一整排的渡假飯店面朝著海座落著，以不可一世的貴氣傲然地站立著。
飯店正門外邊則有此起彼落而源源不絕的抗議群眾與團體，布條與交相混雜的人聲與雜亂之音彼此交錯，是開發者的資方與在地居民保護者的聲浪兩相對峙。
這種激烈動盪的交火在自然的礁岩中呈現無語的態勢，海中的魚群們仍在迴繞於洋流中。
自己面對這種情景則是無所爭論般隨著風光飄逸而束手觀望，想要伸手去摸摸魚嘛，但又怕驚動了它們而開溜無蹤，珍惜與擔憂兩相混雜……倘若下次有機會再造訪此地的話，亦不知道這般的美景風華是否還能存在？
啟程之時，海洋在我的右方，山嶺則在我的左方，而回程則是變成了相反的方向。
春天的腳步即將結束了，枝上的枯葉與楓樹的葉子甦活成亮麗的金黃色，鵝黃與豔紅的九重葛則是熱絡的路邊如春筍般突然出現。
我並不像是已故的鍾理和先賢那麼的有勇氣將自己的一生全部投注在寫作上，進而完成一部又一部我百看不厭的經典遺作。
在描繪上也沒有像余光中先生一樣，對於景色如此的有自己的哲學並將過去的故人與景色渾然天成地結合且連貫出一套又一套生生不習的生命泉源，像似書畫上的故人就如同真的出現在眼前般。
在地理哲學以及人文我也不像狂野的鄧士載般遊遍大江南北而對其文化映入眼中過目不忘，充其量自己就只是個相當普通的旅行者，一個被世界遺忘的旅行者。
回途的車程是隨著自己的思緒往右方轉，翻越記憶及想像的駛離而去，重新而轉回西岸的生活空間，左手邊的海浪拂然拍起而依然翻湧且具威信，但那水藍色的水面且似熟悉卻又陌生……
臺灣和艾德蒙頓究竟有什麼不同呢？
自己心中的迴音且又不住地這麼響起……
原取於2002年4月《聯合文學》
達人
