幾日不見，甚是想念。
大家好，這邊是最近沉迷於手作眼鏡、皮鞋製作，與經典男裝等老人愛好的白羽。
今天要談論的這部作品，我相信大家肯定都聽說過，就算沒有聽過，也肯定知道「新海誠」這個名字。新海誠在2013年所監製的《言葉之庭》，講述一位夢想成為職業製鞋師的15歲高中生，與皎若秋月的神秘女子在涼亭相遇的愛情故事。而當中的鞋子與製作工藝，就是我們今天要提及的重點。
我相信喜歡ACG文化的朋友肯定對於這類時尚資訊或傳統工藝感到很陌生，而手錶眼鏡與紳裝皮鞋，這些比較現充的元素也與我們的生活搭不太上邊，畢竟我知道各位的心力肯定都花在追番農手遊跟養老婆上。所以這篇文章的誕生，就是為了宅宅們存在的。
什麼是製鞋師呢？鞋子的製作不就是給機器操作就好了嗎？皮鞋的製作要花多少時間？製作鞋子的基本步驟是什麼？這些問題，我會在文章中給予你們解答。
現在，就讓我們藉著《言葉之庭》嘆為觀止的優美畫面，來一起探究手工製鞋的奧妙。
※本文中會出現大量《言葉之庭》的劇照截圖。因為是談論製鞋工藝，跟以往談論劇情的文章有些不太一樣，劇透的成分並不多。但還是建議介意劇透的朋友迴避此篇文章，或者說先看完只有45分鐘的《言葉之庭》再來閱讀也不遲。
※這個系列的文章的專業知識量會比較龐大，內容也比較硬核，請各位善用Ctrl+F的搜尋或標記當前內容。
※此文章圖片量非常巨大，請確保您在順暢的網路或Wi-Fi下進行瀏覽。
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目錄
一、現代製鞋工藝．基礎篇
二、傳統製鞋工藝．分類篇
三、傳統製鞋工藝．結構篇
四、傳統製鞋工藝．步驟篇
五、分鏡補充
六、後記
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一、現代製鞋工藝．基礎篇
在提及手工製鞋的工藝之前，我們得先了解所謂的工藝指的是什麼，以及現在我們最常穿的鞋子是如何製成的。當我們談論鞋子的製作工藝，一般來說是指＂鞋面＂與＂鞋底＂相連的方式，而大體上我們會區分成 ① 現代製鞋工藝 和 ② 傳統製鞋工藝 兩大類。
現代製鞋工藝又細分成幾種工藝，黏膠、注塑（Injection molding）、硫化（Vulcanization）等。我們日常所穿的的鞋子，有80%是黏膠工藝製成，諸如Adidas、Nike、PUMA等運動鞋品牌，基本上都是使用黏膠工藝製成的。這種製法是先將鞋面（upper）縫製好，再將鞋面套在鞋楦（last）上固定，最後以膠水黏貼上鞋底。
注塑工藝，是將熔融的塑膠注入鞋底模具中，再將其與製作好的鞋面貼合，冷卻後即成型。常見的注塑工藝品牌有Timberland、ECCO。
硫化工藝，是將製作好的鞋子放入硫化罐中，經過高溫的加壓加熱，使鞋面與鞋底接合的工藝，通常用於帆布鞋的製作中。常見的硫化工藝品牌有Converse、Vans。
以上三種都是指鞋面與鞋底的結合技術。
圖解：
1. 鞋楦，英文Shoe Last，無論是現代或傳統的製鞋工藝都是需要鞋楦的存在。我們需要將縫製好的鞋面與鞋楦貼合，如此一來才能使鞋子成型── 鞋面是皮，鞋楦是骨。鞋楦決定了鞋子的造型、樣式與舒適程度，因此我們也可以說鞋楦是一雙好鞋子的靈魂。
鞋楦（來自Ｗikipedia）
（這個綠色的東東就是鞋楦，英文為其部件名稱，圖片取自 About Shoe Lasts |Shoemakers Academy ）
2. 黏膠工藝的製作：①縫製鞋面（upper）②將鞋面固定於鞋楦上③塗上黏膠④黏合鞋底與鞋面。
3. 注塑工藝與硫化工藝：
左：注塑工藝（圖片取自注塑鞋快速量產的魔力 - Yunica YouTube）
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二、傳統製鞋工藝．分類篇
傳統製鞋工藝，不同於現代黏貼的製鞋工藝，是以縫製的方式連接鞋面（upper）、沿條（welt）與鞋底（sole），因此我們也會稱為縫製鞋工藝。而傳統製鞋工藝則有以下幾中分類： Hand-welted、Goodyear-welted（也就是我們俗稱的固特異縫製法）、Stitch down、Veldtschoen、Norwegian（挪威縫）、Bentivegna、Storm welt（暴風縫）、Blake（布雷克）、Blake-Rapid、Bologna（博洛尼亞）……
我知道分類相當複雜，如果我說要全部講完，估計你看到這邊就想關掉了。但是沒有，製鞋是一門複雜的學問，它是職人長年累月的心血，前人文化與智慧的積累，我們無法，也不可能在短短一篇文章中全數說盡，所以先不要急著關掉。
古時沒有機器，製鞋只能依靠人力，因此最傳統的製鞋方法肯定是手工製作，而《言葉之庭》製鞋的精隨就是全手工和量身訂製，也就是所謂的Handmade & Bespoke。什麼是Bespoke呢？對於製鞋與裁縫行業而言，一間高檔且產品線齊全的店舖會提供四種等級服務︰
- Ready-to-Wear（簡稱RTO，指成品衣以及成鞋）；
- Made-to-Order（簡稱MTO，指按版訂製）；
- Made-to-Measure（簡稱MTM，指量體裁衣）；
- Bespoke（全訂製，內容有手工測量腳的尺寸，為你的腳製作一個獨屬於你的鞋楦、自選皮料與款式、自選細節與縫製工藝等）。
Bespoke基本上是一個服飾或鞋履品牌能提供最好的服務，對於有需求的人來說，獨立鞋匠與裁縫則是更能展現品味的選擇。當然了，Bespoke有別於成衣成鞋，由於是專屬訂製，需要付出的金錢更是一般商品的數倍。就價格而言，Bespoke的鞋子至少3萬台幣（約7600港幣、6700人民幣）起跳，最頂級的品牌與鞋匠的訂製價格，甚至能到數十萬台幣，如傳奇法國鞋匠StephaneJimenez的訂製價格約6000歐元（約20萬台幣、5萬港幣、45000人民幣），而訂製一雙鞋也得付出大量的時間，訂製鞋通常需要3次或以上的試穿，以確保鞋子的合體與舒適程度，因此工期會到達3-6個月甚至更久。
但這邊有一點要注意，即便是bespoke等級的鞋子也不一定能保證是全手工，像是你總不可能要求衣服的裁縫每個部分都用手縫而不用縫紉機，對吧？全手工在工業化的現代是一個很大的消費誤區，在工業革命前，因為沒有機器輔助才會有手作的需求，但電子機械裝置發達的現代，機械輔助了許多行業的手作環節，或甚至完全取代。全手工這三個字就現代而言，已然成為了人們對手工製品的情懷、對衣著與藝術的品味，以及身分地位的象徵。
即便如此，《言葉之庭》也保證了鞋子製作是全手工製作。
為什麼？
因為男主快窮死。
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三、傳統製鞋工藝．結構篇
在談論鞋子的製作工藝之前，我們還得先了解鞋子的結構與零件，以主角秋月孝雄手工製作的莫卡辛鞋（Moccasin）為例：
TheGarden of Words｜時間戳記已標註於圖片右下角
莫卡辛鞋的製鞋工藝被稱作莫卡辛結構（Moccasin construction），這是最古老的製鞋方法之一。作為美國原住民族的傳統鞋靴，莫卡辛鞋的特徵有二：一是莫卡辛的結構非常簡單，由鞋面（upper）、鞋腰（quarter）、鞋底（sole）縫合組成，不像運動鞋或皮鞋有鞋舌（tongue）、鞋眼（eyelet）等結構；二是鞋面與鞋腰的結合是採用U型縫線（U-Tip）。
那現在我們放大來看主角鞋子有什麼樣的結構：
我想現在我們已經知道手工鞋大致上有哪些構造，待會我們來詳細說說手工製鞋的具體步驟，下面我會以Hand-welted工藝為例。但在說明之前，我得說說Hand-welted，以及其靈魂零件＂沿條＂是什麼。
Hand-welted工藝是在黏膠與goodyear固特異機器發明前最普遍的製鞋工藝，常見於當時的工裝鞋靴與正裝皮鞋上，現今Hand-welted則是常見於高級奢華的訂製鞋（Bespoke）中。Hand-welted是現在皮鞋製作中手工環節最多的縫製工藝，可以說鞋子在你看得到的結構上幾乎都是由手工縫合而成的（當然了，鞋匠在皮面的縫製有可能會使用縫紉機才這麼說的）。除此之外，Hand-welted中的welt是沿條的英文，和Goodyear-welted固特異機器縫製法的welt相同（關於Goodyear-welted製法我將在另一篇文章中提及），因此當我們談及Hand-welted及Goodyear-welted的鞋子，實際上是在談論有＂沿條＂這個結構的鞋子。
沿條（welt），皮鞋側邊的條狀物｜圖片來自英國知名電商兼自有皮鞋品牌Herring
Hand-welted結構圖｜圖片來自頂級皮革保養品廠Saphir
那麼沿條的作用是什麼？在手工製鞋中，沿條的作用是連接鞋面、中底和大底，鞋匠會先將鞋面（upper）、內裡（inner）、內底（insole）、沿條（welt）縫合在一起，再縫制沿條、中底（midsole，有的鞋子並沒有中底）和大底（outsole）。這樣結構的會使得鞋子更加的穩固，而且當大底有重大磨損時，可以直接將大底拆掉換新。現今的黏膠鞋，其大底損壞時換底是非常非常困難的，基本上壞了就是整雙丟棄，而費工耗時的Hand-welted與Goodyear-welted便是多虧了這種能夠換底的結構，才沒有被時代淘汰。
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四、傳統製鞋工藝．步驟篇
接著我們來講解手工製鞋的步驟，這邊我會以《言葉之庭》的畫面、Alexandre Faure先生的Bespoke手工製鞋，和日本知名鞋匠片岡謙SiroenoYosui在Youtube所發布的《用意大利小牛皮製作阿德萊德牛津鞋》為例來說明：
1. 量體與製作鞋楦
TheGarden of Words｜19:56
會將量體與製作鞋楦放在一起說，是因為製楦的方式大有不同。傳統製鞋第一必須先經過量體，以確認鞋主人的腳部尺寸來修改鞋楦。
The Garden of Words｜24:02
鞋楦的製作方法之一，是將數塊木板黏合並以鋸子裁切成一定大小，隨後用斧頭、銼刀及砂輪機等工具將鞋楦製成相應的版型，並使用砂紙將鞋楦磨至光滑狀態。
使用斧頭將木塊切成腳的形狀｜圖片取自Shoe last making | Journeyas a shoemaker - YouTube
鞋楦製作方法之二，由製鞋師直接在鞋主人腳上包漿後取下、或踩在模具上，如此一來我們會擁有鞋主人腳的外型，之後再以石膏樹脂倒模成型。科技進步的現代也有人會以3D掃描並列印的方式製作鞋楦。如此一來就不需要經過量體的步驟。
鞋楦的製作費工耗時，最常見的做法是購買楦胚，以銼刀或楦刨修改鞋楦。如《言葉之庭》的主角使用的正是此種方法。
The Garden of Words｜6:34
2. 打版
①貼上美紋紙打版，② 使用鉛筆描繪在美紋紙上以確定款式，③ 將美紋紙從鞋楦上取下，④ 放到製版紙上裁剪，之後進行取版。
3. 幫面（鞋面皮料）製作
①在選好的牛皮料上繪製鞋面形狀，② 畫上Brogue（中文名為布洛克，也就是雕花），③ 裁下繪製好的鞋面，④ 削薄邊緣（鞋面重疊連接處須打薄）。
⑤ 以圓沖（打孔用器具）沖出鞋面的圓孔雕花，⑥以花邊剪刀剪出Brogue花邊，⑦ 縫製鞋面，⑧ 將鞋面套上內裏。
⑨ 以圓沖沖出鞋眼（穿鞋帶的孔），⑩⑪牛津鞋（Oxford）的鞋面因為封閉式的，所以需要在throat的部分進行手縫線加固，⑫ 鞋面完成。
《言葉之庭》中也有出現縫製鞋面的畫面，值得一提的是主角使用的是手縫鞋面。
4. 內底製作
①裁下植鞣革，② 削剪成鞋底形狀，③ 將內底刷上水，濕潤軟化的皮革會更好塑型，④ 將鞋楦與內底結合。
⑤ 釘上釘子固定牢固，⑥ 銷除多餘的皮邊，⑦ 以繃帶纏繞，⑧以槌子與鐵釘再進一步加以固定。⑤⑥⑦⑧的步驟均是為了內底與鞋楦能完美貼合。
5. 港寶製作
港寶，英文stiffener。港寶是加固鞋頭與鞋後跟形狀的零件，港寶的等級有三種：塑膠（Celastic）、皮革板（Leather Board）、真皮（Genuine Leather）。後兩種在定型以後依然能夠改變形狀，以適應鞋主人的腳後跟（至於為什麼叫港寶這個詞我就不清楚了）。
①裁下植鞣革，② 裁剪成港寶形狀，③ 泡水軟化，④ 削薄。
6. 內底二次修整（準備開槽）
①解開繃帶，② 刷水軟化 ，③進一步削整，使內底輪廓完全符合鞋楦底形狀，④ 畫上開槽位置。
7. 開槽
①②③為開槽過程，開出的溝槽是為了用縫線將鞋面（vamp）、內裡（inner）、內底（insole）、沿條（welt）縫合在一起。④使用內線鞋錐穿過開槽好的內底位置，此處是待會縫線的必經之處 。
8. 繃楦
繃楦是手工製鞋非常重要的一步，一個標準的Hand-welted製法必須包含（1.）手工繃楦、（2.）手縫沿條、（3.）手縫大底三個步驟才算是合格的Hand-welted。在繃楦時製鞋師傅會反覆檢查皮革是否有緊貼鞋楦，且當中會經過多次的繃楦。
①將鞋面套在鞋楦上，② 以拉幫鉗／繃楦鉗拉緊皮面，③ 入釘，④ 以槌子反覆敲打皮面使之與鞋楦密合 。
《言葉之庭》中也出現了相同的畫面。
The Garden of Words｜23:50
9. 港寶與內裏黏合
①分開外鞋面與內裏，② 使內裏貼緊鞋楦，③ 港寶上水、鞋頭內裏上膠，港寶軟化時貼合上鞋頭內裏，④ 繃港寶 。
10. 港寶與鞋面黏合，隨後繼續繃楦
①拔釘，② 打磨港寶，如此一來鞋面才會平整，③ 港寶與皮面上水，使其軟化後貼合，④ 繼續繃楦。
隨後把釘子敲彎，使皮面完全緊貼於鞋楦。
到這邊，鞋子的雛形就出來了。
接著套上塑膠套，以免待會進行操作時傷到皮革，接下來要進行的是沿條的縫製（你看到的釘子待會都會拔掉）。
11. 沿條縫製（內線）前準備
①準備沿條，② 沿條泡水軟化，③ 手捻股線（個人覺得這應該是很依賴手藝經驗的環節之一），④ 將線套入彎針。
這邊補充一點，在縫製內線前，需要將縫線過蠟，這個步驟將使得縫線更加牢固。
12. 縫製沿條
手工繃楦與手縫沿條是Hand-welted的必經步驟，手縫沿條也是極為仰賴師傅耐心的手藝。而縫製沿條時也會將釘子拔除。另外可以看到沿條並不是360度環繞鞋底的，我們會稱呼這種結構為3/4沿條，而後跟處會用木釘或銅釘固定。使用3/4沿條是由於後跟的皮料難以使用縫線縫合，並且3/4沿條也可以更好的製造出完美的收腰（即琴底），這個我們待會也會聊到。
①以內線鞋錐穿過鞋面、內裏、內底，及沿條，② 使用對針縫法縫製沿條，③拉緊，④ 完成。
隨後修整沿條。
13. 第一層軟木層填充（Cork Filling）
①裁剪軟木（有的鞋子是塗上軟木層），② 對齊鞋底，③ 敲打貼合，④ 磨製。
軟木層的作用是讓鞋子適應成腳的形狀。軟木層經過一段穿著時間後會變形，變得貼合鞋主人腳底的弧度，並提供一定程度的緩衝，這也是為什麼大家都會說皮鞋會越穿越合腳（有一部分是因為真皮的延展性）。
14. 琴底製作
先來名詞解釋一下：琴底是什麼？顧名思義就是小提琴的底部。
我們可以看到這兩把小提琴底部都是非常誇張的收腰以及拱起的三角形山形結構。放到皮鞋上，我們就稱為這種形狀的收腰與拱起為琴底。
來自日本知名鞋匠Eiji Murata製作的琴底。
琴底是為了鞋整體的美學而誕生。另外因其極致的收腰與隆起，使得足弓的包裹性更勝於一般平整的鞋底（Squared waist）。而琴底實際上又分為兩種，一種是三角形形狀的Fiddle waist，另一種是圓弧形狀的Beveled waist。
來自日本鞋匠福田洋平Yohei Fukuda所製作的Beveled waist。
接著我們回來看看琴底的製作方法：
①第二層皮革層填充，② 第三層軟木填充，③ 描繪出琴底腰線，④ 磨出琴底形狀。
因為琴底會收腰收得非常窄，所以需要2~3層的軟木層加強結構穩定，①＆②的皮革層與軟木層就是如此，而這兩個步驟的填充也需要再經過一次步驟13的敲打與磨製。
15. 大底製作
① 裁切植鞣革大底，② 精修輪廓，③ 銷切出琴底形狀，④泡水軟化。
接著片開大底邊緣，為藏線工藝作準備。
什麼是藏線工藝？
在縫製鞋中，由於大底是由機器或手工縫製上去的，所以正常情況下在大底處會留有縫線的痕跡。而較為精緻的皮鞋則會使用所謂的藏線工藝，也就是像上圖一樣將大底的邊緣切開，等縫合沿條與大底後，再將剛才片開的大底邊緣黏上，如此一來鞋面就會顯得完整而高級。
這邊我們以007御用皮鞋品牌暨百年英國老廠 ── Crockett & Jones的兩條線，Benchgrade（主線）與Handgrade（手工線，較高級）在whole-cut牛津鞋中大底的區別。
左：明線固特異；右：藏線工藝
16. 縫製大底
手縫大底是Hand-welted的標準之一，縫製大底與縫製沿條一樣需要使用對針縫法，極度考驗製鞋師的功力與經驗。
①敲打使大底貼合，② 精修大底輪廓，③ 以滾輪在沿條壓製滾花邊，④ 壓製效果。
沿條的滾花最初使的作用是為了標記縫線位置，在大底與沿條的縫合中鞋匠可以根據滾邊規則的起伏縫製鞋底，而現今也有人視滾花為沿條的重要裝飾。
⑤ 以外線鞋錐穿過沿條與大底，⑥以開槽器在大底上開出待會縫線的槽位，⑦ 以彎針使用對針縫法縫製大底，⑧ 可以看見縫線是整齊的對準沿條滾花。
可以看到完成的縫線十分精美且整齊，這便是手工製鞋的魅力。
接著上色。
17. 完成藏線
將剛才片開的大底合上，黏合、捶打、壓實，我們的藏線工藝就完成了。
18. 修邊補色
此時進度到了26:18，快完成了，接著我們進入後跟製作。
19. 後跟製作
①在裁切好的皮革上，畫上後跟打釘子的位置（詳見步驟20），②削薄，③ 第一、二層的後跟因為需要貼合大底的圓弧形輪廓，所以需要裁切掉中間的部位，這個看圖④就可以理解。而後面的第三、四層後跟就不需要了，④ 敲打貼合。
⑤ 堆疊後跟，確認鞋子高度，⑥ 上水軟化，⑦ 敲打貼合，⑧磨製。基本上後跟的製作就是圖⑥⑦⑧的重複。
20. 後跟上釘與上天皮
為什麼要釘釘子呢？剛才在步驟12提到過，鞋子的縫線並不是360度而是270度的3/4縫線，而後跟處是沒有縫線的，所以說釘子就是拿來固定後跟用的。
①依剛才鉛筆描繪的地方釘上釘子，② 剪取釘頭，③ 可以看見釘子是沿著鉛筆畫上的地方釘上的，間隔上釘是為了後跟的穩固程度，④ 在剪掉釘頭後釘子仍會露出一小截，此時敲合上天皮。
21. 磨製
無限的敲打與磨製。因為後跟是皮鞋中非常重要的結構，而為了保持皮鞋的一體性與美觀度，後跟需要呈現上寬下窄的微錐形，所以需要多種工具交互磨製。
22. 後跟上色與加工
上色、磨邊，以及壓上傾角…
看，連後跟都有滾花。
23. 大底上色
24. 細節加工
①磨出倒角，② 倒角上色，③ 鞋底滾花，④ 全鞋底滾花。
25. 最後處理
①削除鞋頭部分的大底，② 鎖上鞋頭鐵片，③ 割下塑膠套，④ 此步驟應為壓力最大的一步，如果太過大力劃傷皮面就前功盡棄了。⑤拔出鞋楦，⑥ 以馬毛刷刷除灰塵，⑦ 解開鞋帶，⑧ 放入鞋撐。
名詞解釋：
（1.）鞋頭鐵片：鞋子最容易磨損的部位有鞋頭與鞋後跟，而皮鞋後跟是層層堆疊上去可以更換的，但鞋頭就不行，磨損太過嚴重就必須換掉大底。鞋頭鐵片的存在就是為了防止鞋頭磨損與開花而存在的。大部分皮鞋愛好者都會為自己的鞋子加上鞋頭鐵片。值得注意的是，有些人享受皮底的完整性，不想加上額外的東西破壞皮底的美學，因此絕大部分成鞋廠商的皮鞋都不會加上鞋頭鐵片，所以說多數鞋子要加鞋頭鐵片都必須看鞋廠有沒有附加服務，或者得自己到外面的修鞋店加上鞋頭鐵片。
（2.）鞋撐：鞋撐是保養皮鞋的必需品之一，我們都知道皮革有延展性，鞋撐的作用在於防止皮鞋過度變形、緩解穿著時產生的褶皺，以及幫助皮鞋回復鞋型。常見的鞋撐材質是塑膠與木質，較好的鞋撐材質是雪松木與櫸木材質，，而通常會推薦使用木質鞋撐，木質的鞋撐能有效吸收水分與溼氣，並一定程度吸收氣味，有抗菌除臭的功用。
26. END 
Japanese Shoemaker, Siroeno Yosui
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五、分鏡補充
相信大家已經有滿滿的收穫了，也很感謝到這裡沒有點右上角X退出的你，圖片跟文字真的非常繁多，很感謝你的閱讀，也辛苦你了。接下來我們將在這個章節，補充說明《言葉之庭》的一些畫面。
1. 這是作畫失誤吧？ 
The Garden of Words｜02:14
2. 哥哥穿著的是很標準的三接頭牛津鞋（Cap-toe Oxford，Cap-toe是包頭、圓頭、蓋子頭的意思），會知道是牛津鞋是因為中間的那條線暴露了這雙鞋子是封閉式鞋（Enclosed lacing），牛津鞋與德比鞋的差距就在於鞋襟是否為封閉式的。仔細看的話可以看得出前掌是有縫線的，很有可能此雙鞋採用的就是明線固特異工藝。另外鞋底的印製的TRANS CONTINENTS是日本服飾品牌，可想而知此品牌也是《言葉之庭》的協助廠商。
The Garden of Words｜05:24
3. 哥哥的西裝實際上畫得蠻講究的，即便可以很輕易看出來西裝是成衣而非訂製。西裝是有墊肩的，而駁頭下緣處並沒有弧線，同時褲子是低腰褲。
The Garden of Words｜5:33
4. ノーザンプトン靴専門学校，翻譯為北安普頓製鞋專門學校。北安普頓是英國第三大城鎮，位於英國中部，北安普頓的製鞋歷史淵遠流長，被人們譽為世界製鞋之都。方才提及的Crockett & Jones，以及被譽為皮鞋界的英倫三雄Jone Lobb、Edward Green、Gaziano & Girling都由此發跡。另外這個學費真的是蠻可觀的（735,000日圓，約等於163,000新台幣）。
The Garden of Words｜10:49
5. 這是我們很常在網路上看到的《言葉之庭》劇照。我也覺得百香里的側臉很美。唯一的缺憾是，紅色圈起來的部分，那鈕扣太大了，實際上是扣不進釦眼裏面的。
The Garden of Words｜13:27
6. GINZA DIANA，來自日本的女鞋品牌。此品牌亦為《言葉之庭》的協助廠商。此品牌的鞋子也同樣出現在百里香家中。
The Garden of Words｜15:27 & 16:05
7. 現實中真的有這一本書，書的全名是Handmade Shoes for Men，於博客來的定價是1,400新台幣，於Amazon的定價是31.63美元。此書的作者是知名匈牙利鞋履品牌Vass的主理人Laszlo Vass，Vass因此書的出版名揚國際。Vass這個品牌主打的是手工含量極高，在他們官網查詢的最低價的打折鞋款是334歐元（約11,000新台幣），而不打折的鞋款是417歐元起（約13,000新台幣）。
The Garden of Words｜17:34 & 18:42
8. 仔細看計程車後窗的反射，新海誠的分鏡不論何時都如此令人陶醉。
The Garden of Words｜22:52
9. 依然由TRANS CONTINENTS贊助播出。右邊的大衣是所謂的戰壕大衣（Trenchcoat），知名奢侈品品牌Burberry做的大衣就是這種款式，特點為拿破崙領、袖帶，與腰帶。雖然動畫中並沒有畫出腰帶。另外我不太確定行李箱的品牌，但這種英倫風格的行李箱我知道有一家非常有名，名稱是Globe-Trotter，Love Live虹咲學園中的鐘嵐珠用的就是的Globe-Trotter行李箱（這家的行李箱是007御用，最近與Aston Martin合作）。
The Garden of Words｜41:37
10. 贊助商有GINZA DIANA、FILA、TRANS CONTINENTS，與hosoiri works。hosoiri works是位於日本東京的製鞋教室，可以在Instagram上找到他們的蹤跡。
The Garden of Words｜ 43.56
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六、後記
很感謝閱讀到這邊的朋友，再次感謝，以及辛苦你們了。我會寫這系列文章的主要原因，一是自己最近真的十分沉迷手工製品，像是眼鏡與裁縫，會喜歡這些東西是因為本身非常癡迷手錶這種很男人味又很顯品味的飾品，又從手錶周圍接觸到經典男裝，接著就是眼鏡、皮鞋……簡直一發不可收拾。
二是我綜觀整個網際網路，好像幾乎沒什麼人在聊到《言葉之庭》的同時會講到手工製鞋工藝。那我想喜歡皮鞋又喜歡動畫的我，或許可以帶大家來聊聊這個很有趣但又蠻邊緣的文化。最近又因為倫敦舉辦了皮鞋的Trunk Show（Trunk Show就是小規模的品牌或個人展銷會），Instagram上瘋狂刷到各種皮鞋，我覺得有必要寫一篇文章平復一下我澎湃的內心。
總而言之，希望大家會喜歡這系列的文章，希望此篇文章可以成為新手們的皮鞋入坑教科書，也希望大家喜歡上皮鞋與手工製鞋這個文化。歡迎各位在底下留言討論與交流，也歡迎皮鞋大佬在底下補充與指正錯誤。
謝謝大家，我們下次再見。
（巴哈不讓我傳創作縮圖所以暫時沒有封面）
達人
