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【桌遊介紹】如何完好皇輿爭霸?牌庫構築型遊戲的高手技巧大公開

作者:愛天使亞夜│2016-10-22 02:24:20│贊助:50│人氣:6064
注意!

先說,
這個專欄不會出現任何遊戲卡片。
不過相對來說,
雖然標題是「皇輿爭霸」,
但事實上不只「皇輿爭霸」,
只要是採用相同系統(注意!系統不完全等於規則)的遊戲都能適用。


何謂「皇輿爭霸」?
皇輿爭霸是一款相當經典的卡片遊戲,
從2008年推出至今榮獲不少肯定,
其衍生作也如雨後春筍般大量發生,
尤其影響日本的桌遊界相當深遠。
日本人甚至將桌遊大略分成3類:
一般桌遊、狼人類桌遊、牌庫構築型桌遊(#)
可見皇輿爭霸的影響力有多大了。

#牌庫構築型(Deck building Card game):
簡稱DBG,
或別稱「組牌庫型」、「斗咪賴」(Dominion-likes)的遊戲方式。
其中斗咪賴的斗咪指的就是皇輿爭霸的遊戲英文標題。



關於皇輿爭霸的規則先在這裡稍微簡單帶過:
首先,
所有玩家都擁有內容完全相同且變化不大的牌庫(通常為6~10枚卡片)。
玩家從牌庫中抽取一定量的卡片(通常為3~5枚卡片)。
玩家從手牌中打出行動卡(Action)並執行卡片的效果。
玩家從手牌中打出錢並進行購買(Buy)。
玩家將打出的卡片、買來的卡片以及手牌通通放入棄牌區的桌面整理(Cleanup)。
最後從牌庫再抽取一定量的卡片;若途中卡片用盡則將棄牌收集起來洗牌變成新牌庫並繼續抽牌。
所有玩家都依照這樣的ABC流程來充實自己的牌庫,
而遊戲目的則是要收集分數牌,
並利用分數牌來決定玩家的勝負。

因為遊戲規則中包含了「洗牌」這個動作,
所以有了一定成分的隨機要素在內,
說白話點就是「運氣」。
但是若認真反覆遊玩這個遊戲就會發現,
有些玩家的勝率就是比較高!
難道這只是單純的「運氣」嗎?
不是的,
其實這個簡單的流程當中暗藏著非常大的戰略要素在內。


其實從遊戲規則看來大概就可以理解:
決定勝負的關鍵只在於「分數」,
其餘的卡片都只是為了湊分數而存在,
這是關鍵。
換句話說,
不管你遊戲卡片的效果多強大,
你不買分數,
你永遠是輸家。

所以,
確保分數卡的入手途徑永遠是第一要務!

要注意供應區裡面的卡片都不是無限供應的,
他們總有賣完的一天。
當中又以分數卡最為重要!
包含皇輿爭霸本身在內,
多數衍生作品都將分數卡售鑿作為遊戲結束的條件之一,
因此就算是農也絕對不能速度太慢,
否則就算你後期急起直追,
也追不過別人買走的大量分數,
而奠定輸牌的基礎了。

具體來說,
要確保分數卡的入手途徑主要為二:
1.強化購買力:用錢將整個國家給買下來!
2.善用卡片能力:運用升級等方式將卡片變成上位卡片。

當中,
又以強化購買力最為重要。
為什麼呢?
因為王國卡(=遊戲中販賣的各種行動卡)的類型是隨機的,
所以每次遊戲能利用到的功能卡不盡相同,
但不論如何變化,
強化購買力永遠都是可行的選項。


【如何強化購買力】

問如何強化購買力之前,
我們得先理解何謂購買力。

因為遊戲機制的限制,
不論你牌庫多麼豐富,
你一個回合可以使用的資源量就是5枚手牌。
如果,
你的1枚手牌只能提供你1塊錢,
那麼你的購買力就只有5塊錢。
即使你的牌庫裡有20枚1塊錢,
你的購買力依然只有5塊錢。
但是,
若你的手牌當中擁有能提供你2塊錢的卡片的話,
你的購買力就能獲得實質的增加。
怎麼說呢?
你的5枚手牌是4枚1塊錢+1枚2塊錢的場合,
你就能買到6塊錢的卡片了!
所以,
購買力的提升的意義在實質上就等於卡片質量的提升。

我們來看以下的例子:

以皇輿爭霸為例,
初期牌庫為7枚銅錢(1塊錢)+3枚1分卡(沒效果)合計10枚卡片,
那麼,
在完全隨機洗牌的先決條件下,
我們每從牌庫抽1枚卡片,
平均可以獲得0.7塊錢的購買力。
這是如何計算的呢?
總和10枚卡片裡面可以產出7塊錢這樣算的。
所以說,
遊戲初期玩家手中的購買力為3.5,
也就是說玩家大概只能買到價格4以下的卡片。
(當然5元起手也是可能的,但機率相對小得多)

若假設前2回合,
玩家買的都是「銀幣」(2塊錢)的話,
那麼玩家的牌庫就變成銀幣×2+銅錢×7+沒錢×3,
總牌庫數量為12,
而總產出錢量為11,
單枚卡片的平均購買力提升為0.92,
因此整副手牌的平均購買力來到4.6,
已經到了可以期待購買5塊錢卡片的程度了。

而第三、第四回合購買的卡片,
其影響力會在第五回合後顯現出來。
若,
第三、第四回合當中買了1枚銀幣跟1枚金幣(3塊錢),
當然這需要一點運氣(因為金幣的成本為6),
但我們假設你有這個運氣好了,
那麼你的牌護組成就會變成:金幣+銀幣×3+銅錢×7+沒錢×3,
總牌庫數量為14,
而總產出錢量為16,
單枚卡片的平均購買力提升為1.14,
因此整副手牌的平均購買力來到5.7,
已經擁有可以穩定期待買到6元卡的等級了。
而皇輿爭霸中,
6元以下的卡片占了絕大多數,
能有6元的購買力基本上你已經有贏牌的基礎,
只要稍加努力將購買力推上8並開始買6分卡,
這就是一個遊戲基本的流程。

不過,
我們這個假設是第三、第四回合當中有至少一個回合湊足6元買金幣才成立的。
更多的情況是,
第三、第四回合可能都只有出到5元,
甚至也有發生4/4的窘境。
由於這個情況發生時是買不起金幣的,
所以假設這兩個回合都買了銀幣,
那麼這時的牌庫會變成:銀幣×4+銅錢×7+沒錢×3,
總牌庫數量為14,
而總產出錢量為15,
單枚卡片的平均購買力提升為1.07,
因此整副手牌的平均購買力來到5.35,
不過整體而言購買力還是成長的。

我們可以發現,
同樣的購買數量,
但是光是購買金幣跟購買銀幣的差距,
就可以讓購買力產生0.35的差距。
這個差距看似很小,
實質上的差別就是前者可以較穩定的購買金幣而後者還不太穩定,
而這又會導致購買力的成長速度產生差距而進一步拉大玩家間的成長速度。
所以這裡很明顯的,
高性能高價值的卡片永遠是要被優先考量的,
大量購買低價的卡片並不會比較好。

然而,
除此之外我們還可以從上述案例中發現另一個重點:
同樣是購買2枚銀幣,
第三回合的購買力成長由0.7→0.92,
成長了0.22之多;
但第五回合的購買力成長卻由0.92→1.07,
僅有0.15的成長。
這個稱為邊際效應,
也就是說,
購買力的成長,
會因為牌庫的數量越來越多而變得更慢,
因此所有的卡片購買都應該適可而止。

【其他強化購買力的方式】

其實,
強化購買力不是只有買錢這一條路走。
上面都是以5枚手牌為前提來計算購買力的,
若我們能讓手牌變多呢?

我們不妨來沙盤推演一下:

假設前兩回合分別購買了銀幣跟護城河(+2抽牌),
那麼這時的牌庫會變成:銀幣×1+銅錢×7+沒錢×4,
總牌庫數量為12,
而總產出錢量為9,
單枚卡片的平均購買力提升為0.75,
因此整副手牌的平均購買力來到3.75,
購買力看起來並沒有顯著的提升,
但是當你抽到護城河的那個回合,
實質上你當回合會有7枚手牌可以使用。
雖然得扣掉護城河本身0產出,
但實質上你的單枚卡片平均購買力的計算應以剩餘卡片的總產出作計算,
即產出9÷牌數11=0.82,
而0.82購買力的卡片有6枚,
合計購買力就高達4.92,
已經比買2枚銀幣起手要來的高了。

稍微平均一下,
2枚銀幣起手的玩家,
第三、第四回合的平均購買力為4.6+4.6,
但銀幣+護城河起手的玩家,
第三、第四回合的平均購買力為4.92+4.1,
乍看之下2枚銀幣起手的玩家總購買力較高,
但銀幣+護城河起手的玩家在2回合中至少有1回合獲得5元以上的機率較高,
且還多了阻擋攻擊(護城河的另一個功能)的額外效果,
因此並不能全然說雙銀幣起手就比較占優勢。
事實上,
因為護城河是迎擊卡,
迎擊卡的價值會受到是否存在著攻擊卡而發生變化,
不過這是更進階的問題了。

【還有其他方式強化購買力嗎?】

還有其他方式提升購買力嗎?
還有一種,
叫做「壓縮」。
舉例來說「教堂」這枚卡片的效果是:將你的手牌移除最多4枚。
移除跟捨棄的意義有根本上的不同。
捨棄指的是將卡片放入棄牌,
這意味著你下一次洗牌他會成為你牌庫的一份子;
但是移除的場合則是收回盒子裡面,
它既不會洗回你的牌庫,
你以及其他玩家也不能從供應區裡購買「那一枚」(相同名稱的其他枚當然不在此限)。
而這又有什麼意義呢?
你的牌庫少了,
也就是購買力的「分母」變小了,
那意義上的購買力就提升了。
多說無益,
我們這就來沙盤推演看看:

假設前2回合分別購買了「銀幣」跟「教堂」,
那麼這時的牌庫會變成:銀幣×1+銅錢×7+沒錢×4,
總牌庫數量為12,
而總產出錢量為9,
單枚卡片的平均購買力提升為0.75,
因此整副手牌的平均購買力來到3.75,
跟剛才一樣。
不過,
假設你在第三、第四回合分別又購買了1枚銀幣以及將銅錢×2、1分×1給移除遊戲,
那麼第5回合時,
你的牌庫會變成:銀幣×2+銅錢×5+沒錢×3,
總牌庫數量為10,
而總產出錢量為9,
單枚卡片的平均購買力提升為0.9,
因此整副手牌的平均購買力來到4.5。
你會發現,
你的購買力依然提升了。
接著,
假設第五、第六回合你合計買了1枚銀幣及移除銅錢×1、1分×1,
第七回合時,
你的牌庫會是銀幣×3+銅錢×4+沒錢×2,
總牌庫數量為9,
而總產出錢量為10,
你的平均購買力來到1.11,
整副手牌的購買力為5.55,
已經不比前述狂買銀幣跟金幣的場合要差了。
雖然你花了較多的回合,
但關鍵也從這裡開始。
別人的牌庫到第5回合已經累積了14枚卡片,
意味著他這時購買的卡片要3回合後,
也就是第8回合之後才有機會反應;
但雖然你光整理成這樣就已經拖到第7回合,
但你的牌庫只有9枚卡片,
意味著你第8回合就有高機率反應這時購入的卡片,
就算第8回合沒抽到也會在第9回合抽到,
而在再下一次洗牌時,
你跟其他玩家同樣會落在第11回合,
實質上,
你的購買力已經遙遙領先了。

【所以說,最有效率提升購買力的方式是?】

所以說,
最有效提升購買力的方式就是,
三種方式並用。
其實實際上的理論也很好懂,
購買力指的是單枚卡片的產出平均×可運用的卡片數量,
你在牌庫裡面加入產出高於平均值的卡片一定能提升平均產出,
但是必然的當你的母數越大邊際效應就越高。
提升可運用卡片的數量也是一策,
但若平均產出沒有提升的話那整體效率也會打折。
反過來說,
在一個團體裡面將低於平均值的個體給移除的話也是另一個提高平均值的方式,
此時再同時混入高於平均值的卡片的話效率自然更高!
所以,
最有效率提升購買力的方式就是:三管齊下



【那大家都在做一樣的事,到頭來還是運氣而已嘛!】

如果你產生這樣的想法,
那你就低估了皇輿爭霸這個系統了。
如果所有玩家都在做一樣的事,
那確實就是比誰運氣好牌運好發展得順,
但是,
沒有人規定所有人都要用同樣的方式去玩。

事實上,
這遊戲就跟其他的遊戲一樣,
追求高分來贏得遊戲固然是最直接有效的方法,
但是藉由拖慢別人得分的速度,
不也等於是在替自己製造優勢嗎?

我們運用剛才的沙盤推演,
假設有一位玩家在前2回合買了「銀幣」跟「義勇軍」呢?
義勇軍的效果是2塊錢的攻擊卡,
其他玩家必須將手牌捨棄到只剩下3枚。
那麼,
會發生什麼影響呢?
由於義勇軍跟銀幣一樣都是2塊錢,
所以購買力跟2銀幣起手是一樣的,
但是相對於其他被打到的玩家,
意義就不同了。

由於被打的玩家一定是丟棄效果最低的卡片,
所以我們不能單用平均購買力來計算。
大體而言,
會丟棄的卡片一定以1分卡為主,
其次是銅錢,
而且只有極為少數的情況是丟棄雙銅錢,
但這也意味著1分卡不在他手上。
總之,
我們來分別考慮一下這對購買力的影響為和:

假設:目標玩家的牌庫為2元卡×2+1元卡×7+0元卡×3
總牌庫數為12,
總產出為11。

捨棄2枚0元卡的情況的話,
相當於2枚0元卡一開始就不在他手中,
因此剩餘的3枚卡片可視為從剩下的10枚當中選3,
而剩餘的10枚卡片總產出仍是12,
因此其平均購買力相當於1.2,
代表該回合它的購買力平均為3.6。

捨棄1枚0元卡的情況,
意味著他手上的卡片不可能是其他0元卡,
所以它的卡片只可能是剩下的2元卡×2+1元卡×6當中的3枚,
因此10元產值平均分布於8枚卡片,
平均購買力為1.25,
合計購買力為3.75。

捨棄2枚1元卡的情況,
同理可證,
合計購買力為3.86。

很明顯的,
義勇軍大幅的削弱了對手的購買力1次。
還不只如此,
在極端的場合下,
這3枚手牌的總產出最多就是2+2+1=5元,
也就是說直接的阻止了對手購買金幣的可能性了。
另一方面,
自己的購買力卻絲毫不受影響,
這差距能不拉大嗎?


【好啊,攻擊卡好強好棒棒,那大家都買攻擊卡,最後還不是在比運氣?】

剛才的例子,
之所以會有攻擊卡好強好棒棒的錯覺,
是因為我們假設對手是2銀幣起手。
確實,
2銀幣起手是安定值最高的起手勢,
因為銀幣是基本卡之一,
所有的遊戲都一定會出現因此可以被執行。
相反的,
義勇軍屌打銀幣,
前提是你也要有義勇軍可以買啊。
不過,
攻擊卡是可以被防禦的。

礙於機會成本,
我們不可能將所有的卡片都買上手——至少不會很快。
第一回合,
其他玩家買的卡片就是一個情報,
你可以依照這個情報來決定你第二回合要買什麼卡片。
你買義勇軍,
別人也買義勇軍,
你可以打人,
別人也會打你,
這是互相的。
但你買護城河,
別人的義勇軍對你就沒用,
可是他還是會被別人的義勇軍打殘,
那這時候就換你有優勢了。
或者買義勇軍的玩家在不同回合抽到,
所有玩家都要被義勇軍打2次,
而你少被妨礙1次,
整體來說你還是贏人家不少了。
但是,
護城河本身0產出,
且你有可能抽2枚卡片都是分數卡,
而且也有可能你抽到護城河的時機跟別人出義勇軍的時機剛好錯開,
那麼你的護城河就完全發揮不了作用。
所以說,
不是買了迎擊卡就一定安全,
也不是買了攻擊卡就穩操勝券,
事實上,
合理安排各種行動卡的運用,
包含購入順序等都是學問,
絕對沒有哪一種最強這種情形。
雖然手牌吃運氣,
但不同的手牌搭配適用的購買策略就不同,
而不同的購買策略又會讓手牌的構成南轅北轍,
所以這就是為什麼這遊戲的老手總是能慘電新手的原因。


【好吧,我信你了。那,有什麼要注意的呢?】

敝人花了這麼多的篇幅,
只在講一件事就是「購買力」,
也就是「錢」這件事上。
但其實不僅如此,
「行動」與「購買」也都有舉足輕重的地位。
嘛,
某方面來說「購買」這一項能力相對而言沒那麼重要,
但「行動」這項能力的價值絕對不容小覷。

先來講遊戲中的「伐木場」。
這卡片跟銀幣一樣要用3塊錢買,
但伐木場的效果是2塊錢+1購買,
就算購買不重要好了,
伐木場還是比銀幣強吧?
如果這麼想,
你就錯大了。

關鍵就在於「行動」上。

所有的「行動卡」都需要消費1點行動才能打出,
相反的「錢幣卡」不受這個限制,
換句話說身為錢幣卡的銀幣就硬是比伐木場多1個行動出來。
由於1回合只有1個行動,
你伐木場把行動力用掉了,
你手牌中其他的行動卡就不能打了,
這就是所謂的斷招。
要知道,
決定勝負的關鍵卡片如6分卡、金幣等,
其成本都是6塊錢以上之高的,
但單一手牌的產出了不起3塊(擴充的白金幣就先不提),
甚至有些衍生作品為了平衡需求還沒有3塊產出的卡片,
你要湊到6塊錢以上,
肯定要打出多枚卡片才有辦法辦到。
那麼這時你還因為行動不足而被斷招了,
不就意味著你的購買力因而打折扣了嗎?

所以記得一點,
當你決定大量購買行動卡時,
請確保你有足夠的行動來源。

一些衍生作品或許會有其他的方式來獲得行動力,
不過大致上獲得行動力的來源還是來自於行動卡。
但是為了打出這個行動卡你就必須支付1點行動力,
換句話說,
真正能增加行動力的,
行動+2以上的卡片。

不過,
如果你買到的行動卡本身都自帶行動+1的話那倒也沒有什麼太大的問題,
最大的問題出在於不加行動的行動卡。
例如剛才提到的義勇軍、教堂、護城河等等,
這些卡片通通不加行動。
這意味著,
你最多只能從上述卡片當中選擇1枚來打,
或者換句話說,
為了避免發生斷招的情況,
上述卡片你只能挑1枚來買。

就如同本文一開始對購買力的介紹當中,
不管是金錢流(義勇軍)、抽牌流(護城河)還是壓縮流(教堂),
關鍵都是1枚沒有加行動的行動卡。
也就是說,
這卡片會是你連招(Combo)的尾端,
因為你無法在這卡片之後再打出任何卡片。
可是,
敝人有提到,
提升購買力的極致就是三種流派混搭,
那麼這時唯一解套的方式,
就是+2行動的行動卡了。
(只有+1行動不行,因為你打出該卡片本身就會消耗掉1點行動)

所以像村莊(+1抽牌、+2行動)或慶典(+2行動、+2錢、+1購買)等等,
會是很重要需要確保的卡片。
尤其是如上述這種+2行動的卡片完全沒登場的話,
那麼沒有行動的卡片的購入基本上就應該要節制。
當然不是說沒有行動的卡片就一定只能買1枚,
這個得要考慮到你同時抽到的可能性去納入考量,
例如你的牌庫有30、40枚卡片的話,
就算當中有2枚卡片是沒有行動的,
要同時抽在手上的機率也是相當低的,
偶爾遇到一次也就算了,
反而因為牌庫多所以讓卡片輪迴一次要等待的時間也長,
因此持有複數的話也是相當於緩和特殊功能卡片的CD時間。
不過還是一個重點,
沒有辦法同時打出的卡片就等同於廢卡,
因此絕對要極力避免這樣的狀況發生。


【所以只要確保了+2行動的卡片,就能一直買行動卡了對吧】

其實,
這是一個入門一陣子但尚未熟練的中手很容易犯下的錯誤。
的確很直觀的,
行動卡的能力五花八門所以就會想大量確保行動卡,
而為了大量行動卡可以接招所以就必須確保大量的+2行動卡,
這個理論在一定程度上是對的,
但卻不具備實戰意義。

怎麼說呢?
因為其實接招的目的最終還是要回歸到「買分數」這一點上。
如果你接招接半天,
結果自己的購買力不見成長,
敵人也被你打得七零八落,
恐怕這遊戲你們大概一局還玩不完就會膩了。

永遠不要忘記,
你買的所有卡片都只為了讓你未來能夠買到分數!

所以,
你就算村莊買一堆,
然後呢?
你有超多的行動,
卻沒有多的行動卡可以打,
然後也沒有足夠的錢可以買東西,
到頭來就是單純在浪費時間(回合數)而已。
要知道,
除非很特別的場次,
否則大約第8回合(第四個牌庫)開始遊戲就進入中盤準備搶分數大戰了,
然後大約20回合左右遊戲就有很大的機率會結束,
所以絕對不能浪費時間在買這種沒有意義的卡片上頭。

另外像義勇軍這種卡片,
雖然他有2元+打別人的功能,
但是你一回合內連打3枚出來又如何?
錢確實會堆積,
但是被你打了就被你打了,
不會因此被棄到沒有牌,
那還不如把多餘的義勇軍換成銀幣,
還不用搭配村莊,
你也省了為了達成連招而特地準備村莊的工夫了。

簡單歸納來說,
所有行動與購買的目的都只為了湊分數,
而以湊分數來說,
CP值最高的6分卡價格為8元,
所以你非得要湊出8元才行。
而要湊出8元,
首先你整個牌庫裡面一定要先有至少8元。
你大可以利用教堂等卡片把低價值的卡片移除掉,
但是你不去購買可以產生錢的卡片(錢幣卡是最簡單的選擇),
你永遠跟8元無緣。
然後抽牌流跟壓縮流都是建基在這個基礎上,
不論你是壓縮牌庫讓牌庫大量充滿高價值的卡片,
或者利用抽牌讓你一回合可以運用的卡片數量變的很多,
記得一點就是你能用的錢就是這麼多,
所以一些不產錢的行動卡不論多麼好用,
都要記得適可而止。


【通往熟練的道路】

到此,
基本上就已經將遊戲裡必須具備的基本觀念講完了。
濃縮為一句話,
就是所有行動都是為了買分數而為之,
這點敝人在文中不厭其煩地強調,
可見其重要性。
但是,
就算有了這些觀念,
免不了還是會受到「運氣」跟「熟練度」之間的差距來影響結果,
事實上,
遊戲在操作上是有技巧的,
而這個技巧就在於「資訊」的掌握。

掌握資訊,
像理解什麼卡片的效果是怎樣這個叫做事前功課,
是所有玩家都應該具備的基本功。
最重要的,
是去記憶一些遊戲過程中發生過的事情的相關情報,
這個對於戰略佈局上絕對會有深遠的影響。

最基本的就是,
記牌。

記牌,
其實就是知己知彼的表現。
要去記住自己跟對手分別有什麼牌,
進階一點的還要去記住對手打過什麼牌。
聽起來很難?
其實並不會,
重點是,
掌握一些關鍵牌的動向即可。

說最簡單的,
6分卡,
6分卡的多寡是會直接影響到遊戲勝負的,
如果對手先買了6分卡,
你就要警覺到自己在發展上是不是落後了。
又,
記憶自己與對手之間6分卡的數量差,
可以推算出自己與對手間的進度,
是否要一口氣收掉遊戲直接取勝,
還是要以拖待變尋找逆轉機會,
這些都是只有掌握「資訊」者才有辦法下的判斷。
除了6分卡外,
還有一些對自己有重大影響的卡片也必須要考慮。
例如「義勇兵」,
看到對手買了「義勇兵」,
那麼自己該用什麼方法去對應?
對手買了幾枚義勇兵也是資訊,
例如對手只有一枚義勇兵,
而對手在洗牌後的回合就立刻用掉了,
那就能判斷對手已經沒有義勇兵,
這就會對自己的行動形成一定程度的提示了。

提了「知彼」的部分,
但這遠不如「知己」簡單且重要。
所謂「知己」,
就是時時對自己牌庫狀況的掌握。
你覺得有些人總是能神抽好牌並讓行動卡彼此串聯嗎?
那不是他作弊,
而只是他把握住了特定的機會罷了。
好比棒球,
不管再多的安打,
若不能在同一局裡連續發生的話依然不能得分,
同理,
再多的行動卡,
你不能在同一回合裡串聯起來產生爆發力的話也是白搭的,
這時,
知己就扮演了很重要的角色。

如何知己?
別人買了什麼卡片,
其實原則上要全部記住是不可能的。
當然你可以寫筆記,
不過敝人相信你要這麼做肯定會被其他玩家阻止。
不過,
你自己買了什麼,
基本上自己應該要記憶清楚。
特別是銀幣、金幣跟分數卡的數量這是一定要記的,
還有一些關鍵的行動卡也是必須掌握的資訊之一。
這些資訊運用得當,
你就能一定程度上預測你的牌庫狀況,
你應該知道目前你的牌庫有多少購買力及多少分數,
這會成為你決定要繼續強化購買力還是直接衝分數的參考因素。
且,
利用棄牌是公開資訊這一點,
你能反推算你的牌庫內容,
有時候你的手上擁有加抽牌的卡片或一些具有選擇效果的卡片時,
事先推算牌庫的內容這就會成為你是否該打出該行動卡的一個判斷依據。

說到這裡,
如果對遊戲掌握度較高的,
應該就會有個問題:
「不管你牌庫剩什麼,手上有加抽牌的卡片,抽起來都比較賺吧?」
所以說,
能不能成為專家,
就差在這種小地方。

抽牌庫真的是好事嗎?
不盡然,
因為這會影響到串聯以及牌庫價值的問題。
先講串聯,
由於皇輿爭霸的遊戲機制並不能存錢,
所以如果沒有一口氣湊足想要購買的卡片的成本的金額的話,
那就沒有任何意義。
如果你現在缺3元買6分卡,
可是你已經知道你的牌庫沒有金幣或者甚至確定下一枚是銀幣的情況,
你幹嘛抽?
這很直觀的,
你抽起來,
不會改變事實的話,
你抽起來沒有任何好處,
若因此還妨礙到你下一回合的進程,
那就是得不償失。

還有,
擁有抽牌卡片的牌庫,
相較於純金錢流的另一個優勢調節洗牌的時機,
而洗牌的時機,
會直接影響牌庫的價值。

我們先來看一下,
洗牌時機是如何影響牌庫價值的:

我們以2枚銀幣起手的簡單牌庫來說好了,
第二回合結束洗牌的時候,
你會發現你的牌庫有12枚卡片,
但因為一回合只會用掉5枚,
所以你的第2個牌庫在實質上只會用到前10枚,
也就是說,
你的第2個牌庫的價值並不是12枚卡片的平均,
而是前10枚卡片的平均。

假設來說,
你的最後2枚卡片都是1分卡,
那麼你的前10枚卡片就是2元×2+1元×7+0元×1,
第二輪牌庫平均購買力是1.1;
反過來說,
你的最後2枚卡片如果都是銀幣,
那麼你前10枚卡片就跟一開始一樣,
平均購買力維持0.7不變。
也就是說,
實質上你的購買力並沒有成長。
又或者換另一個方式說,
你的牌庫價值「暫時性的」被降低了。

所以說,
牌庫組成的順序是會影響整體牌庫價值的。
當然,
如果你完全沒有調整牌庫(抽牌)的能力,
那當然你就只能完全仰賴運氣;
但如果你有,
你就具有了微調牌庫價值的能力了。

我們來看看實際操作的案例:
假設你前兩回合買了護城河跟銀幣,
而現在是第四回合,
護城河在你手上,
而你的牌庫還有2枚卡片……

在這個案例中,
光是根據你上回合、本回合的手牌組成,
就足以影響這枚護城河究竟該不該出手了。

你的第2次牌庫構成,
是護城河+2元+1元×7+0元×3,
關鍵在於那個2元卡以及3枚0元卡出現的位置。
如果你的銀幣出在上個回合,
那麼你就清楚知道你牌庫沒有多餘的購買力,
但若你就這麼放棄了,
表示你下回合手牌一定包含2枚廢卡,
這時你不出手其實就有點不智了。
反過來看,
你的牌庫剩餘的2枚卡片最好就是銀幣+銅錢,
那這時候你已經明白你會抽到什麼東西了,
這時你要抽牌還是留給下一回合,
就很值得思考。
例如你的上回合手牌若是銅錢×3+分數卡×2並購買了1銀幣,
而這回合手牌是護城河+銅錢×3+分數卡,
這時不打護城河則是愚蠢的選擇。
因為你現在有3元,
若你把剩餘2枚卡片抽起來你就有6元,
6元代表你可以直接買金幣,
金幣跟銀幣的差距可不單單是3元成本這麼簡單,
因為金幣的存在可是每一個牌庫都能發揮效果,
你在這個時候入手就意味著你第三輪牌庫就有金幣可用,
你若錯過了這個機會,
那麼你的第三輪牌庫肯定沒有金幣,
這絕對虧。
但是,
就算同樣牌庫上方是1銀1銅,
而你這時的手牌只有2元,
那麼認真說吧,
把這3元留給下一回合實在些。
怎麼說呢?
請看以下分析:

由於你在第三回合買了銀幣,
所以整個牌庫包含護城河+銀幣×2+銅錢×7+沒錢×3共13枚,
假設你這回合不做事,
你這時候組成的第三個牌庫並不是單純的總產出除以總數這麼簡單,
因為你知道,
你下一回合的頭2枚卡片一定是1銀1銅。
重點在餘下來的11枚卡片,
先排除護城河(因為抽到護城河=多抽牌),
包含銀幣+銅錢×6+沒錢×3共10枚,
總產出是8而總數是10,
平均購買力為0.8,
也就是說下一回合的購買力期望值為3+0.8×2.4=5.4,
但如果你這回合把他抽起來並買了1枚銀幣,
那麼你的牌庫很單純就是護城河+銀幣×3+銅錢×7+沒錢×3共14枚,
暫時拋開護城河的話,
產出只有13,
牌數也是13,
平均購買力為1,
購買力期望值只有5,
這個差距是很大的。
而且,
唯一變數的護城河,
你不打,
是從11枚卡片挑3枚抽到,
機率是27%;
而你打了,
是從14枚卡片當中挑5枚抽到,
機率是36%,
抽到的場合,
相當於你多1枚手牌(7枚手牌包含1枚0產出),
也就是說,
不打的場合有27%的機率可以+0.8購買力,
統合起來約合0.22的購買力;
打的場合則有36%的機率可以+1購買力,
統合起來約合0.36的購買力。
有發覺到嗎?
你打的場合,
總和購買力還是比沒打的低,
所以理所當然的,
這裡的場合就不該打了。

不過兩個案例中,
整個牌庫裏面就永遠差了1枚銀幣,
那這對購買力的影響不也是永遠的嗎?

當然是永遠的,
但這就是取捨:一個對於機會的取捨。
我們剛剛的案例算出來,
如果不打牌,
下個回合的購買力期望值為5.4+0.22=5.62;
而打牌的話,
下個回合的購買力期望值僅為5+0.36=5.36,
高達0.26的購買力差距,
而我們一開始就算過了,
第三、第四回合買了2枚銀幣,
牌庫的購買力只有提升了0.75而已,
這個0.26的購買力差距,
價值雖然稍小於1枚銀幣,
但卻多了希望:
購買金幣的希望。

儘管不能說100%,
但是不打的場合購買力期望值高達5.62,
基本上是有不錯的機率可以買到金幣的。
而打了的場合,
購買力期望值雖然也有5.36這麼多,
但要買到金幣的機率自然低得多。
而且,
前者已經確定有3元,
你要賭的是3枚卡片且不確定因素低(護城河出現率);
而後者則是5枚卡片全隨機,
也就是論不確定因素是後者比較大。

以上,
是針對抽牌卡調整洗牌時機的一個典型例子。
雖然內容看似複雜,
其實還是掌握一個重點:妳把卡片抽起來能否改變這回合的結果?
如果可以的話那還好,
如果不能的話,
那就要看妳抽牌抽起來究竟是好牌還是壞牌。
如果是好牌,
你現在抽就是浪費;
但如果是壞牌,
就能達到過濾的效果,
而至於如何知道卡片是好是壞,
這就是情報,
是自己要去記憶並推算的部分。

其實養成一個習慣,
洗牌前,
在收集棄牌的過程中再重新仔細瀏覽過棄牌的內容,
這樣可以讓你更容易掌握自己牌庫的狀況。


【通往熟練的道路.其之二】

你以為新手跟高手的差別就在算牌嗎?
非也。
其實,
算牌算是比較複雜,
可是其實就算不懂皇輿爭霸,
對於有在玩其他卡片遊戲的玩家而言,
應該在上手之後自然而然就會理解到計算的重要。
然而,
接下來要講的,
比較沒有計算的成分(當然還是有一點,只是比較少),
但是這是一個打牌的習慣,
若能養成,
則可以在無形之中大幅提升牌庫的價值。

這裡要講的,
一樣是攸關調整洗牌時機的重要性,
不過這裡要講的是,
「在回合中洗牌」這件事。

依照皇輿爭霸的規則,
當你要抽牌而牌庫沒有了的時候才將棄牌重新洗牌成為新牌庫並抽牌,
這看似平淡的語句裡其實隱藏著玄機。

新牌庫是由棄牌構成的,
而當在回合進行中而非整理階段觸發洗牌的話,
你這回合打在場上以及握在手上的牌是不會洗入牌庫的,
而且理所當然的,
你這回合才買的卡片也不會洗入牌庫,
而得要等新牌庫整個用完,
你才有機會使用到這回合購買的卡片,
這對於實質牌庫價值而言是很大的傷害。

舉個例子來說好了,
假設你的牌庫是空的,
你的手牌是村莊、銅錢×3、銀幣,
棄牌是銅錢×4、銀幣×2、義勇軍、護城河、金幣×1、分數卡×3的情況,
這時候,
你該不該打村莊呢?
答案是不應該,
完完全全不應該打。

為什麼?
手上有5塊耶,
棄牌裡的卡片有12枚裡面只有3枚0產出,
有高達75%的機率可以升級到6元買金幣耶!
如果運氣好抽到的是金幣的話還可以直接升級6分卡耶,
怎麼樣都要賭一把的不是嗎?

賭當然是可以,
如果你認為自己是神選者的話。
但如果你想要提高獲勝的機率,
最好是把村莊忍下來。
因為你一旦把牌打出去,
不論你抽到什麼,
你的下一輪牌庫都爛透了。

怎麼說?
這個範例中牌庫共有17枚卡片,
當中包含了義勇軍、護城河跟村莊的連續技,
而且17枚卡片有16元3抽以及1個2動卡,
算是一個很穩定的牌庫了。
如果這回合的5元補上的是女巫(+2抽牌,所有對手獲得-1分卡)或市場(+1抽牌+1行動+1購買+1錢)甚至是研究所(+2抽牌+1行動),
其實整體而言對你的幫助依然很大,
且重點是,
你可以直接洗牌,
你的下一個牌庫不會有任何劣化的情況。
反過來說,
你現在打了,
你最好是抽到金幣讓你可以買6分卡,
這樣的話你的下一個牌庫將不會出現這回合的所有卡片,
也就是說你餘下的牌庫會是銅錢×4、銀幣×2、義勇軍、護城河、分數卡×3這11枚,
總產出為10元2抽,
且有約四分之一的機率出現義勇軍跟護城河同時上手的卡手情形。
而如果你抽到的是銅錢,
那好一點,
你餘下的牌庫是銅錢×3、銀幣×2、義勇軍、護城河、金幣×1、分數卡×3,
總產出為12元2抽,
購買力較高而且還能多買1枚金幣,
看起來是有賺呢!
不過一樣有四分之一的機會卡手牌。

注意到了嗎?
你打下去就會有約四分之一的機率卡手牌。
因為你下一個牌庫只有11枚,
而你又立刻抽走了1枚,
意味著你下一回合會從10枚卡片中抽5枚,
因此抽到護城河跟義勇軍的機率是一半一半,
故同時抽到的機率可以概算為四分之一。
感覺機率不高?
如果遇到一次就有夠痛了,
真的。
為什麼會特別強調這點呢?
因為你唯一解套的卡片「村莊」目前正握在你的手上,
這意味著你打出去你下一個牌庫將不會有「村莊」,
同時就算讓你買到金幣卡,
金幣卡也不會出現在你的下一個牌庫裡,
簡單來說,
你的下一個牌庫的10枚卡片,
那2個回合的牌庫價值可說是完全降到谷底的,
這意味著你相較於其他玩家會多2個無用的回合,
你與其他玩家之間的差距,
就會如同滾雪球般越差越大。

應該很容易明白吧!
因為你在回合中洗牌,
這使得你正在使用的卡片跟預計要買的卡片無法進入下一個牌庫,
而偏偏這些又是你牌庫裡面重要性偏高的卡片,
那麼當然對你的牌庫傷害例就非常大。

反過來說,
同一個牌庫,
但你的手牌變成:護城河、分數卡×2、銅錢×2,
棄牌是義勇軍、村莊、銅錢×5、銀幣×3、金幣、分數卡,
沒有牌庫,
這時你要不要打護城河?
當然打啊!

你這回合的產出只有2,
棄牌裡的產出為16元1抽12枚,
反觀目前手牌這5枚是2元2抽,
想也知道,
這5枚混進去才是大幅稀釋購買力,
所以你應該要打出護城河。
只有你同時抽到義勇軍+村莊的場合你才會虧牌,
因為你沒有行動了,
但這機率不足5%,
而且就算發生了,
你餘下的10枚卡片也依然有14元的產出之譜,
平均購買力是7喔,
運氣稍微好一點是可以拚6分卡的!
而就算拚不到6分卡也能拚1枚金幣,
那麼這回合雖然浪費掉了,
是不是馬上就追回來了?

所以說,
運用抽牌卡片不只是微調牌庫價值這麼簡單,
運用得宜甚至能暫時大幅度提升牌庫價值,
大家都一樣是在買卡片,
別人的牌庫是花1分錢養1分實力,
你是花1分錢養1,2分實力,
從這種小地方累積差距,
你的優勢漸漸就會出現了。

當然,
說到這大家應該也能舉一反三了。
嗯,
在回合中洗牌會導致購買的卡片不會進入牌庫,
那麼在購買分數卡的回合追求回合中洗牌的話,
就能讓0產出的分數卡少出現一次,
既能享受分數卡的好處,
卻又沒有分數卡的負作用,
這不就賺大了嗎?


【失速】

如果飛機在飛行的過程中速度大幅的慢了下來會怎辦?
答案是「墜機」。
因為速度不足而墜機的情況稱為失速,
同樣的,
在遊戲中有可能因為一些理由導致於你的購買力瞬間大幅度下降,
而這就是所謂的失速。

記得一點,
分數卡是0產出的。
即使是遊戲中最重要的6分卡依然是0產出,
所以當你購買力大概落在6左右的時候,
只是偶然運氣好湊到了8元,
這時就貿然出手分數卡的話,
很有可能就會造成失速。

這是為什麼?
購買力只有6元左右的牌庫本來就買不起6分卡,
硬買的結果只會使你的購買力更進一步下降,
結果弄得連金幣也買不起了。
反過來說,
如果你先買金幣,
你的購買力就會產生正成長,
之後再回來買6分卡時,
你的購買力可能依然可以維持在6,
或更甚者可以更高,
那麼就結果來說,
後者你有較高的機會買到2枚6分卡還外加1枚金幣,
而前者你頂多就是保有金幣卡跟6分卡各1枚,
甚至有機會導致買不起金幣卡還得靠其他卡片來補回購買力,
所以說,
切入購買分數卡的時機是十分重要的。

具體來說,
6分卡只有12枚但也有12枚,
以4人場來說,
你必須要確保到其中3枚,
否則你沒有贏的可能性。
(當然,某些遊戲可能有其他獲勝管道,但現在先不提例外)
也就是說,
你的牌庫最少要考慮放入3枚0產出的卡片後還能保持8點購買力,
這時才會是你切入購買分數卡的時機。
若貿然提前進場,
你就很容易在只買了1~2枚分數卡後就面臨失速必須重新加速的窘境。

再來,
一開始給你的3枚1分卡,
雖然沒啥用,
但畢竟是分數。
如果你4枚6分卡而另一個對手也4枚6分卡,
那麼決定你們之間勝負的,
就是1分卡了。
換句話說,
1分卡雖然沒用,
但你如果用教堂等卡片壓掉了,
那麼就務必記住你在分數面上也輸給其他玩家了。
你藉由壓掉分數卡換取在經濟面上的優勢,
一定要在之後轉變為多1枚的6分卡才行。
換句話說,
雖然說3枚6分卡是標準,
但絕對不能只安心於3枚6分卡,
只要有機會,
一定要盡力取得第4枚、第5枚6分卡才行。


【天上掉下來的禮物:1抽1動】

在皇輿爭霸中,
若卡片效果具有+1抽牌+1行動的效果時,
代表這枚卡片是不佔牌庫密度的。
怎麼說呢?
我們在計算購買力的時候,
是將牌庫裡的總產出除以總卡片數來計算的,
其奠基於所有卡片都是1枚卡片的基礎。
然而,
+1抽牌又+1行動,
意味著你打出這枚卡片後手牌跟行動都不會減少,
於是乎這枚卡片其餘的能力就都是無中生有憑空生出的白吃午餐了。

是的,
這真是太神奇了!
例如村莊的+1抽牌+2行動,
你就是白白的多了1個免費行動;
或者研究所的+2抽牌+1行動,
你就是白白的多了1枚手牌;
或者市場的+1抽牌、+1行動、+1錢、+1購買,
你就是不知不覺間就多了1元1購買且手牌數量跟行動數都沒有減少,
何等美味!

其實,
當所有玩家經驗都不足的場合,
能夠優先確保+1抽牌+1行動的卡片就算贏了一半了。
不過呢,
當你購入這些卡片時,
雖然可以一直不間斷的接招感覺就超強大,
但其實在購買力的延伸上是趨向緩速的。

因為,
你需要浪費1個購買來買這卡片。
又或者說,
你需要浪費1個回合的機會成本來購買這卡片。
舉例來說,
你把村莊的錢省下來就能買銀幣,
反過來說你不買銀幣買了村莊,
你就失去了銀幣所能帶給你的購買力提升。
之所以要買村莊,
當然就是要從其他的地方給補回來,
例如搭配護城河等。

研究所跟市場的成本比村莊要貴上許多,
但這也是很合理的。
研究所讓你憑空生出手牌,
允許你跳過銀幣不買直接升級金幣;
市場也是,
天上憑空出現1元1購買,
還有比這更賺的嗎?

或者擴充板裡面的分數卡「大廳」,
雖然只有1分,
可是本身帶1抽1行動,
意味著你能憑空增加分數卻又不會降低牌庫購買力,
好牌!
但是這卡片怎麼說也只有1分,
人家買1枚6分卡你就得買6枚大廳才能追回來,
所以,
雖然1抽1動的卡片很神,
也千萬不要高估了卡片的價值。
1抽1動的卡片在你錢剛好有的時候或許是優先選擇,
但當你錢有多的時候,
還是要挑選對自己更有意義的卡片入手才是。


以上就是避人對於牌庫構築型遊戲的深入講解,
雖然這邊用皇輿爭霸做例子,
實際上這套理論可以廣泛套用到所有牌庫構築型的遊戲裡。
當然,
或多或少得針對各個遊戲獨有的機制部分去做調整,
例如王冠之心的繼承權(分數卡)的計算是要貼到直轄地裡,
意味著有效的分數卡本身是不卡牌庫的,
那麼在你湊到8元的瞬間,
與其買大都市(相當於金幣)就不如直接先買公爵(6分卡),
這就是因應遊戲系統變化所作出的調整。
另外像七島本身具有存錢的機制,
允許玩家利用金幣指示物來補足金額,
那麼該在什麼時機花掉指示物也會成為考量因素。
又或者像爆彈護士,
典型的雙貨幣系統,
玩家不能只靠錢來換分數,
分數得用「治療能力」來換取,
也就是說如何把不能買分數的A貨幣有效轉換成可以買分數的B貨幣,
那麼戰略上要考慮的東西也會變得不一樣了。
但不論遊戲怎麼變,
永遠記得一點,
玩遊戲就是要贏,
你的所作所為都是為了獲得分數邁向勝利而為之,
而過程細節中所謂的技巧就只是要讓你過得比別人順利而已。
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