要玩釣魚，當然就得要有釣竿，否則就甭「下竿」了！選購釣竿的第一個要領是：必須找對東西！
磯釣有磯釣的傢俬、溪釣有溪釣的玩意，這一點大家應該都不至於搞錯，但在每一個單項釣法裏面，卻又有著若干種不同的竿子規格，像是長度、號數、調性等等，這麼一細分，可就有點折騰人了。其實釣竿之所以有各種規格，乃是為了應付不同場地、釣法、魚種、魚性、魚體大小，甚至釣餌種類、咬餌龜不龜毛等客觀條件而設的。
以長度來說，當進行溪流釣時，如果選在幅寬不到二十尺的中海拔山區溪流釣苦花，那麼使用十五尺竿可能還嫌太誇張了點，但在大型溪流的中游地帶（例如南勢溪、大漢溪、大甲溪等等），雖然同樣是釣苦花，可是溪床寬度動輒一、二十公尺，此時恐怕就必須用到十八、二十一甚至二十四尺溪流竿了。
池釣的狀況也類似，假如到桃園、新竹地區的超大型灌溉埤下竿，十八尺手竿並不算什麼，可是在都會區的小池塘或競賽池作釣時，長手竿很可能會侵入對岸的「領海」，那恐怕會引起一些紛爭的。
還有，釣溪哥和釣香魚都會選在較平坦開闊、落差較小的溪流中下游流段，可是為什麼溪哥竿頂多十五尺、十八尺而已，香魚竿卻長達八、九米甚至十米（三十三尺）以上？原來溪哥經常跑到水流平緩、離岸不遠的區域廝混，使用短竿子已能輕鬆對付，香魚卻比較喜歡在離岸稍遠、水勢浩大且湍急的「流心」地區討生活，非超長竿不足以企及標點，同時釣溪哥可借浮標搭載釣組，減少繃緊釣線以致釣組被沖到岸邊來的狀況，而釣香魚卻必須完全靠竿子「撐」出釣組，好讓魚媒進入狙擊標點，所以兩者的需求大不相同。
再說到磯釣方面，對竿子長度最大的影響因數，殆為釣座與水下地形間之相互關係！大凡釣座越是高聳、水底環境越是複雜（多暗礁、溝崁等障礙）之處，操竿搏魚越不容易、魚兒鑽洞或子線「戮達仔」機率越高，所以就需要越長（十八尺以上）的竿子來減低失敗率；反之，釣座低、環境單純的地方，使用輕便且容易操控的短竿（十五尺以內）當然比較愉快、方便。
至於船釣場合，釣竿長度不同的用意，往往牽涉到避免跟鄰座釣友的釣組互纏，還有就是釣一些夜行性小型魚時，較長的竿子能把釣組放到船上集魚燈光暈範圍邊緣去，如此常可有較佳的收穫；當然，長竿也能搭配比較多的鉤組，對那些注重魚獲量的人而言，平平是下一竿，五鉤中五條跟十鉤中八條還是有差別的！
釣竿選購要領
上面講到選購釣竿的第一個要領是「必須找對東西」，並已解釋了釣竿各種規格中，決定竿身長度的一些原則，現在延續這個話題繼續往下談：
除了長度之外，竿子還有軟硬的差異，這在船釣來說（包括鐵板釣法），主要是考慮負鉛重與對象魚大小的不同，其中負鉛量乃是看海流緩急和釣點深度而定，需要用越重的鉛，竿子就得越硬；對象魚的影響則是，像紅魽、石斑之類體型大或力氣大的傢伙，當然要用硬竿才能招架，紅目鰱、白帶魚等的小東東則軟竿即可。
但對磯釣而言，竿子軟硬卻是看風浪大小、要不要遠投、物件魚種、慣用釣法等方面來定的，因為通常軟竿的抗風能力較差，風浪大時將會平添操作上的困難，而拋投需要夠重的釣組來實施，也就是說竿子硬些才容易負荷釣組重量；至於魚種的影響，釣黑毛、黑鯛、臭肚時通常都不需太硬的竿子--一號、一‧五號對大多數場合已然足夠，但若已知釣場上都是白毛、豬哥、拉侖之類貨色時，就得用粗雞絲（二號以上）對付了。
還有，FUKASE 釣法需採用輕巧的小Ｂ數丹錐釣組，並需不斷操竿牽線，當然以使用軟竿為宜；釣長標或恐龍蛋，甚至搞沈底直感法的話，硬竿自是比較恰當的選擇。
釣竿軟硬在某些特殊場合還有不同的決定條件，像拖釣就是一例，它主要並非看魚體或釣組重量，而是根據「運動員精神」訂出一套競技規則，使用越細、越輕軟的裝備拉上越大號的獵物，其成就感和榮譽感就越高。
問題是，拖釣或路亞釣法的竿子，有非常實際明確的「磅數」規格，釣者可以很明確知道什麼竿子該搭配多粗的線、多強的力櫓，磯釣、船釣卻多只有「號數」標示，溪釣、池釣更用得是「硬調」、「硬中硬」、「極硬」等相當抽象、很不量化的說法來區分；尤有甚者，每一家廠牌、每一套製品，往往其所標示的號數或軟硬辭彙意義都不相同，這就要讓人昏倒囉......
要解決這個問題只有一個辦法：拿實品來檢視看看是否符合所需。當然，一個完全沒有概念的人即使拿到竿子，也很難判斷到底合不合用，所以要買之前最好能先借別人的傢俬來試用一下，多少有一點概念之後才比較容易出手。萬一借不到的話呢？找個熟人幫你推薦，或向釣具店老闆詢問也是辦法，不過別人講的是否客觀倒是粉難掌握的。
下一段我們會談到「調性」問題，然後會再聊聊其他比較少被提及的釣竿特質，之後會進入「實際選購釣竿的技巧」這項主題，也就是教你如何挑毛病、如何當一個「拗客」啦！
在前兩段約略談過釣竿的長度和硬度之後，本期我們要來討論一下調性和其他幾個小問題。
調性這個東西也是相當抽象的概念，儘管日系釣竿有所謂「三-七調」、「二-八調」、「四-六調」或「先調子」、「胴調子」等稱謂，歐美系列（如路亞竿、毛鉤竿）也有 Fast Action、Slow Action、Through Action 等的區別，但要具體形容出這些辭彙的意義，卻是十分困難。
因此我們不妨換個角度來談這問題：當釣竿受到一個單位拉力的時候，它「最彎曲的點」落在竿身上什麼位置，就代表了它具有何種調性。舉例來說，如果我們把同樣硬度、同樣長度的兩根竿子分別加以同樣大小的力量來拉彎它，Ａ竿只有尖端那一節彎成一個半圓弧，其他幾節一直到手柄都沒什麼彎到，那麼它就是相當「先調子」的「二-八調」甚或「一-九調」竿了，英文叫做「Fast Action」；而Ｂ竿若是彎在大約竿身中段的地方，則它是偏「胴調子」的「四-六調」甚至「五-五調」竿，英文叫做「Through Action」。
這種調性的差異，其意義在於：越是趨向先調子者，魚訊和操竿動作的傳導越直接、明確，但竿身的緩衝能力越差、越容易斷線或脫鉤；反之，越是趨向胴調子者，它的緩衝能力越好，但傳達受力狀況和控線動態的能力越差。
另外調性也會影響釣組的拋送，一般而言，越是先調子者越適合拋輕的釣組，而越重的就需要越偏向胴調子的釣竿。
需注意者，上述內容都是相對的、比較性的說法，而非絕對的標準，也就是說，「調性」這個稱謂也是缺乏客觀資料的，每一家產品都各自有其劃分標準，同時它還會跟硬度、長度交互影響，使得每一款竿子都有它自己的「個性」，所以消費者還是必須多比較、多抽出來舞弄舞弄，甚至多多累積使用經驗，才容易找到中意的東西。
再來談到自重問題，這一點關係到使用者拿起來累不累、能否長時間持用；以溪哥竿而言，十五尺長者重量僅四十公克上下，是目前高級競技竿相當普遍的標準，因為釣者需要一直使用腕力反復揮舞釣竿，頻率幾乎是不到十秒鐘就揮一次（釣魚人雜誌社王社長曾經有平均四秒鐘拉一條魚的紀錄），一小時下來手臂的負荷不可謂不重。
那麼是不是重量越輕越好呢？不見得！為了達到輕量化目的，製造商必須在材料上動腦筋，並儘量壓縮竿壁的厚度，所以當使用同樣材質時，越輕的竿子其耐衝擊性必然越差，硬度、調性也都會降低，因此一味追求重量輕的竿子並不見得聰明。
談過了長度、硬度、調性之後，還有「拿起來順不順手」這個更抽象的感覺，也常令釣友感到無所適從，因此本期就來研究這個問題。
GAMAKATSU 公司出品的竿子，規格表中常有一項標示叫做「Moment」，是別家廠商所沒有的，這東西其實就是物理學中「力矩」觀念的運用，它的定義是「釣竿重量（kg）×重心到竿尾的距離（cm）」；當這個乘積越小的時候，就表示竿子越輕或重心距離竿尾越近，拿起來也就越順手、不容易累。
因為這是一項有數位依據的規格，所以比起調性、硬度等抽象概念都要實際得多，且甚具參考價值。通常「Moment」數值在三十以內者，使用上都算蠻輕巧、稱手的，數值越大則越容易讓人覺得重、前端有「垂垂」的傾向。
至於沒有這項標示的廠牌，他們的竿子該怎麼選購？那當然就只好拿起來掂掂看囉，一般說來，越是需要長時間拿在手上操作者--如磯釣竿、溪釣竿之類，它的重心要越接近握把、重量要越輕，而那些拋投出去之後就可以置竿等待的--像沙灘和防波堤打遠投等類，則不太需要考慮那麼多，反而稍重一點、重心往前一點更有利拋投。
再來講一下「先徑」和「元徑」的問題。所謂先徑就是指竿尖的外直徑，而元徑則是握把處的外直徑；其中後者問題較小，反正各種成品都會設計成適合手握的粗細，但前者麻煩就大了，它的粗細會直接影響到釣法與操竿便利性。
有些會把同系列的竿子分出「T Type」、「F Type」兩類，T Type 的竿尖較粗、為空心構造者；F Type 的較細（指同樣號數而言），屬實心竿尾。為什麼有這些分別？那個 T 和 F 又是什麼意義？原來空心尾的直徑較粗（以磯釣竿而言一般都在 2.0mm 以上）、性質較硬，能耐受較激烈的操作，所以被稱為「Tournament」（競技）級的竿子，而實心竿尾直徑較細（2.0mm 以下）、質地柔軟，能夠妥善操控輕巧的釣組，因此特別適合「Fukase」釣法發揮，是故有 T 和 F 的分別。
其他如材質、仕舞寸法（收納後的長度）、繼數（竿身分幾節）等等，在釣竿包裝盒上都有標示，問題比較小，我們就略過不談了。下一段將進入實地挑選釣竿的技巧問題，敬請期待。前幾段已說明過許多釣竿設計方面、規格上的問題，但施工良窳、品質好壞如何鑒定卻還沒談到，因此本期就來教你怎麼挑三撿四，以免買到令自己抓狂的東西。
說起此項技巧，一言以蔽之，重點就是：必須找好東西！但這「好」字可不是名貴或昂貴之意，而是一堆同級品之中最好的一支。
假設你已確定想買什麼長度、號數、重量等等規格的釣竿，此時最好把貨架上符合所需的產品都分別拿下來比較看看；比較什麼呢？首先，若是振出竿（天線式）請抽出全部竿節，並繼竿（插節式）則全部接合好，然後握住竿柄上下搖一搖（當然要先找個空間夠大的地方，並小心不要讓竿子碰到任何東西。）看它的「振動型態」如何。
通常搖動釣竿的時候，竿身都會呈波浪狀上下振動，此時我們可以觀察到兩個「反曲點」，也就是竿身的這兩個點幾乎不會上下振動，但離此二點越遠處振幅（竿身上下起伏的幅度）就越大。觀察這種振動型態的用意是：第一、通常越偏向胴調子的釣竿，其反曲點越接近釣竿中段，且兩者越互相靠近；第二、越偏向胴調子、越軟的竿子，竿身振幅越大。（但重磅級拖釣竿、船釣竿都太過粗硬，幾乎不會因搖動而產生振幅，故不適合如此檢查。）
接下來聽聽看竿身有無異常響聲；許多竿子在完全伸展狀態下，一搖動就會發出嗶嗶剝剝的聲音，假如它響個兩、三下就不再出現，那可能是你伸展時沒確實抽緊（或插緊），尚不至於影響品質，但若老是有雜音出現，那多半就是竿節接頭沒處理好了，這種產品不買也罷！
瞭解了振幅、反曲點、雜音等的影響之後，下一步，請人幫忙捏著竿尖，你則模仿中魚那樣挺起竿身（注意絕不可挺得太用力，捏竿尖的人更不可突然鬆手。）看看整個竿子的彎曲弧度順不順，如果有某一節彎得特別厲害（通常是最細那一節），就表示「過節不好」，容易出問題。然後請再拿著竿子從手柄往竿尖瞄，並且一面瞄一面要旋轉竿身，看看每一節竿身是否直挺、有沒有在接頭處形成歪扭的角度？不直挺者請不必考慮。
再來，一面收起竿節一面仔細觀察和撫摸竿身表面，看看塗裝有無氣泡、沙眼、厚薄不均等瑕疵？卷線器座和絲道環（如果有的話）安裝牢固與否？位置是否恰當？
收起全部竿節之後，請分別檢查每一節的兩端，看看管壁厚度是否整圈均勻（天線竿需旋開竿尾塞才看得到），假如厚薄不均的話將很容易折斷。再看看每一節外表靠近接續處，是否有一截比較粗的部分？這是為了補強而做的措施，若有，應該就比較耐用一些。
檢查過上述諸項之後，應該就已能篩選出合格產品了，此時你只剩下一個考慮因素：價錢！然則這個問題實在太敏感、太有爭議，所以還是跳過吧，看倌不妨就同一產品多比較幾家，看看誰出的價錢最實惠、誰的服務最貼心，這樣就不會吃虧了。
