第一次發達人文耶~~~~~

其實第一次發達人文就發這麼長 有點緊張 會不會都沒有人看

這麼長的文就是要來段音樂才不會悶(誤)
影片名稱: 東方Project BAD APPLE !! (影繪)
會不會就這樣莫名推坑了...

(被拖走)
廢話不多說了XD" 還是趕快開始寫正文吧!
其實剛上達人的時候,我也不知道發生了什麼事
只是去申請,然後不知道為什麼就通過了
過了的當下,說真的有感到些驚喜
雖然只是巴哈姆特部落格達人
但對於一個四個月以前沒有任何拍照經驗
才剛剛拿起單眼的一個普通學生,我覺得這肯定是足夠的了。
不過當上了達人,我有什麼好分享的呢?
我想我應該分享點不同於以往的
於是我就想分享我自己拍照的技術是怎麼進步的
秀一下我之前的照片好了
...................
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完全黑歷史
四個月以前我的照片是長這樣的
四個月之後:
其實說四個月也是不精準,這大概只是三個月之後的照片@@"
到底怎麼樣才能從對於拍照什麼都不懂,到能夠正式初步入門其實只有幾項要點:
1.了解你自己手上的相機是哪台以及一些專業術語的意義
(這是我用的相機 CANON EOS M 入門等級的無反單眼 用的是18~55mm 焦距的鏡頭)
後面一段可能大家或許會點點頭說:這的確是應該要了解的
但前面那段話又是什麼意思??
其實很簡單,今天你要查個關於你自身相機的資料,或是你的朋友知道你開始玩拍照之後問你是用哪台相機,但你想想之後發現
咦?我的相機叫做什麼?
等等,你不覺得這很不太對嗎? 一個人玩拍照竟然連自己的相機都不清楚
這樣的人玩的好拍照說真的大概你PO文到任何一個地方都會被噓到爆
接下來介紹一下一些身為初學者你想要拍照拍得好你會需要調整到的一些東西:
曝光補償:
也稱為EV(曝光值)調整,是指在攝影過程中通過對曝光值的調整以達到最佳效果的一種技術手段。雖然有些照相機能夠自動運算得出曝光值,但是得到的未必絕對正確,而且也可能不是拍攝者所想要的。這時拍攝者可以根據需要調整曝光補償。曝光補償增加1EV,相當於曝光值(EV)減少1,即進光量增加一倍,可以使圖像更亮;反之則圖像會更暗。
很好轉載自維基的資料,我相信一堆人第一時間就會去查但是根本有看沒有懂,簡單的來說就是調整曝光值,讓圖片透過人的肉眼的篩選,來達到你想要的效果,至於變亮變暗,現在都有螢幕預覽照片的樣子,建議各位玩家親自調整看看,你會有更深刻的印象。
感光度:
又稱為ISO值,是衡量底片對於光的靈敏程度,簡單的來說就是同樣一個光源下,你拍出的照片,你的ISO值調整的越高,你所拍出來的照片就越亮,但無論是數位或是底片攝影,為了減少曝光時間相對使用較高敏感度通常會導致影像品質降低(由於較粗的底片顆粒或是較高的影像雜訊或其他因素)。所以使用較高的感光度,照片的品質較差,基本上若是室內棚拍,大多都用較為低的感光度。(個人是用100、200左右)
至於其他的專業術語,我就不一一詳細贅述,因為大概初學之下有能力調整的大概就是這些^^
再來就是第二點:
2.大膽使用M模式: 手動曝光並自己設定快門速度與光圈
或許很多初學者會很訝異,為什麼一個剛剛初學的人就要使用最困難的模式呢??
手動調整神馬的我連這是在幹嘛我都搞不清楚!
我的回答:想法很簡單,為什麼你要交給一台機器挑選你要用的光圈或者是你要用的快門速度呢??你最後拍出的照片究竟是機器覺得好就好了,還是人的肉眼覺得好才是重點,很明顯答案是後者。
所以你需要大膽嘗試使用M模式
然則使用之後你會多了兩項數據可以自由地調整
一個是快門速度,一個是你的光圈
首先我們從快門速度開始講起,顧名思義就是調整你的快門拍完一張照片的速度,調整你的曝光時間
曝光時間越長,進光量也就越大,圖片也就越亮,例如星軌照:
在澳大利亞的一片荒野,攝影愛好者林肯-哈里森拍攝了令人驚豔的長時間曝光作品,展現絢麗而壯觀的夜空星星軌跡。作品的最長曝光時間達到15個小時,所呈現的景象令人感到不可思議。
透過調整快門也可以達到宛若時間靜止的效果
再來介紹調整光圈這邊
光圈是照相機上用來控制鏡頭孔徑大小的部件,以控制景深、鏡頭成像質素、以及和快門協同控制進光量。
光圈f值=鏡頭的焦距/光圈口徑。 光圈對照片的影響:光圈越大進光量越大,景深越小,f值越小。
調整焦距可以帶給我們什麼??當我把我的光圈轉到8,或是轉到更大到23,我的焦距是變大還是變小?照片的效果又是什麼?
我的回答是:
調整光圈可以帶給我們不同的效果,使用越小的焦距你的整張圖片會越清晰,焦距越大你的圖片會模糊化你對焦以外的地方
而它是這樣計算的:
當你轉到8 你的光圈會導致 F/8 >>>大光圈
當你轉到23:你的光圈 F/23 >>>>小光圈
用圖片來說明最為快速
(F/8拍攝下的AGP IS 甲龍手部特寫)
(上圖為F/8的時候,拍攝物為壽屋蜜絲蒂的右手)
當你使用大光圈,這時候你的照片會讓你對焦的地方清晰,其他地方模糊化,也就是所謂的"淺"景深,適合特寫部位
(上圖為F/13 的時候 拍攝物為 GSC 千石撫子)
當你使用小的光圈,就會使各個拍攝物體景深較深,各個部位都比較清晰,適合拍整體
3.挑選好光源,善用反光板,以及擁有自己的簡單攝影棚
首先我們從挑選好光源說起,從上面所介紹下來的看來,拍照與光,脫離不了他們之間的愛恨情仇關西
為什麼說是愛恨情仇? 因為照片成也光源,敗也光源。
光源不好,照片要拍得多好終究是有其極限
最簡單的例子就是我自身,我以前的光源大概只是一盞燈,可能甚至W數還不到27W
拍出來最好的效果也就是這樣子:
這還是最好的情況
要看看最壞的嗎??
WTF.. 你在拍什麼..... 各種影子把本體給遮了住,完全無法辨認拍攝本體的長相
但當你有了好光源
(上圖為使用兩盞65W燈泡 5500K色溫打光出來的效果)
你會發現任何陰影都阻擋不了你,你的照片等級會往上升級一大截
而挑選燈光的時候也要注意色溫,除了特殊需求例如你真的愛死黃色光,那種就例外,不然由衷建議不要偏離正常自然光 5400K~5500K的色溫,這樣拍起來的照片會比較自然^^
或許有人看到這邊,心中不免滴血......
我苦於預算,我最多最多買個一盞燈而已那我該怎麼辦??
若是這樣的情況我會建議大大買燈架配有E27燈泡接頭的,然後買個1XXW的燈泡(台幣最多為五百元以下) 然後善用我們接下來要說到的地方:反光板
到底反光板有多好用??或許很多人不以為然,都用燈泡打光了還要用什麼反光板,那你就大錯特錯了
光源再怎麼打,怎麼調整角度,EVEN! 你有很多盞燈能盡量達到無死角的境界,但終究還是有死角的存在
反光板能讓光進入我們打光不能進入的死角
相信大家還記得我剛才上面這張照片
從影子來判斷,這張的光源有拉遠但很明顯的,光源明顯是在照片的左側,因為影子在右側
那明明只有一盞燈而且W數還很小,怎麼照片的右邊的拍攝物還是亮的??
這就是反光板的應用
但要事先聲明反光板並非萬能
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要是碰到如上圖之例,想要照清楚光明之心的怪盜小梅的歐派以下部位,連反光板都救不了你,不但有本體擋住光源,就算利用反光板也有本體的雙手+一隻貓尾巴擋住反光板所反射的光
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這個時候還是要想辦法從下面打光上來,或是利用閃燈來達到你所想的效果
不過由於反光板的造價是非常便宜的 市面上隨意一塊板子用鋁箔紙包起來就可以是塊反光板,比起一盞輔助燈源來說是非常便宜的而且照出來的相片也不會差
再來我們談到攝影棚,為什麼想更進一步拍好照片需要用到攝影棚呢??感覺好專業~(嘲諷意味)
其實攝影棚是個概念,其目的在柔化你的光源,倘若你能在你的光源罩上柔光罩就能達到效果
至於柔不柔化光源真的有差嗎? 我們實際來看一下差別
上圖是沒有柔化過的光源,雖然照片中拍攝物是清晰的但是給人感覺光源很死直,相當的硬,整張照片看起來不是說很舒服
P.S. 而且我這個時候光源距離大約有1.5公尺,已經透過放長光源距離稍微柔化了一點
很明顯上面這張圖是在一個簡單的攝影棚中拍攝
較之上上一張圖看起來不會這麼刺眼,光源經過攝影棚旁邊的白布柔化過之後照在拍攝物上面顯得光非常柔和而自然
(放大之後)
因此柔化光源,或是有個攝影棚對於想要拍好照片的人來說是非常重要的。
4.沒有好光源的時候,自然光是你的好夥伴!
或許有人看到這裡會說:
我沒錢買燈拉~~~!! 能有台相機就很棒了! 燈我爸媽才不會幫我買咧,要我自己出錢根本貴翻了!
沒關西,自然光會是你的好夥伴!
最好的光源莫過於天然的自然光(好天氣下)
怎麼說呢?
太陽光的自然光本身就是很自然(好像在繞口令)
所以拍出來的照片不會有任何不自然之處(別揍我,我想不到別的說法)
而大氣層中的空氣粒子還有空間中的灰塵就好像天然的攝影棚一樣,替在遙遠發光的太陽,柔化它的光
之後我們再利用其進行拍攝
舉個例子
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非本人親自拍攝,因為我第一個想到的就是這個例子
抱歉了借我用一下!!!
這些都是自然光下的拍攝,第一張好像還有閃燈?好像臉部正面有光源 所以我多拿了幾張(誤)
相比於棚拍 利用自然光的拍法大概就是準備反光板,想要更進階的話就是上閃光燈
不過有缺點就是碰到壞天氣的話不管過幾天你還是不能拍照就是了
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不過棚拍還是可以完成一件事情 假設你剛好有這個地點可以拍攝的話 可以考慮逆光自然光棚拍
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至於效果 當然是好的沒話說
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上面兩張圖為 初音應援版,有點稍微曝光多了一點點,再少一點點會更好,不過拍出來的效果還是非常棒,讓整隻本來就感覺朝氣十足的初音應援版變得更加活力充沛
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5.用個方法把你的相機固定住拍攝吧!!
其實很多人拍攝都會碰到一個問題,那就是他的手會抖
雖然一般來說單眼相機都會有防手震功能
但其實效果並不是很明顯
而且有時候你認為說在相機上看到的照片是沒有晃動到的
但在電腦螢幕放大之後看卻是有點些微的不清晰
好比如上圖 ,可能縮小來看的時候覺得沒有什麼問題,但是若在另一個視窗單獨開啟圖片來放大看,其實就會發現有些微的晃動到
有上腳架後的拍攝非常輕鬆,不用再擔心手是否有晃動到,照片點開來看也是非常清晰
但其實也並非是一定要上腳架,你也可以選擇用各種方式固定你的相機來拍攝
就如同剛剛貼過的圖
那邊一疊書就是為了固定相機而用的,當然還有其他東西不過我是先拿開了不然拍攝物會被擋住XD~~
如果你很有自信也可以嘗試下面的做法:
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你要跟我一樣白癡跑去練手的穩度練到如上圖幾乎看不出什麼晃到的樣子 也可以
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(其實放大來看眼睛部分還是多少看得出有晃到很些微)
練手的穩度對於以後拍COSER也是不錯的方法,因為拍COSER除非是私下拍
不然一般場次都是只大概給一個人幾十秒拍攝而已,在那情況下要穩住手也是一種挑戰
看各位以後是否有要往這邊發展囉
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6.利用自家相機給出的後製軟體並且拍攝用RAW檔
我先從RAW檔案開始說起,RAW檔莫過於相機照片中最大的檔案模式
它保留了大量的資料來供應拍攝者進行後製的工作,理所當然
它的解析度也會是最好的
而你要拍出個好照片,最好的解析度而言對於一個追求好照片的人似乎是個BJ4的話題
接下來是後製,或許很多人對於後製這種東西是不屑一顧,甚至是蔑視
認為這並不是照片的原汁原味什麼的
但我不這麼認為
我喜歡好照片而且透過強大的後製可以讓我的照片變得更好看
對於一個喜愛拍照,並且熱愛他自己的相片的人來說也是個BJ4的話題
總而言之 這個第六點 就是個BJ4的話題 只是很多剛入門的人熱愛自己的照片
但又陷入這種追求原汁原味的迷思
但如果你真熱愛你的照片,用最好的解析度的照片格式拍下你的照片之後,為何你不把它用相機所給的後製程式修的美美的
從而得到更多的讚美之後充滿動力的拍下你的下一張照片呢?
以上純屬個人看法
另外關於修圖相關 我由衷建議可以到另外一個達人的部落格去瀏覽:
我補充不出更充分的內容所以也就不多贅述
7.和周遭有所接觸到的同好進行交流
多和同好交流才會有更好的進步
用更多雙眼睛看照片才能發現照片更多的缺點,以便下次拍攝時修正
虛心接受自己的缺點,或許不求下一次的拍照一定會比這次的更加精進
但最起碼要保持在原來的水平
當然並不只包含著透過語言的交流
網路上也有很多神人在部落格或是FLICKR發表他們怎麼樣去拍攝每一隻的模型
不彷有時間可以去GOOGLE一下,相信會有很多收穫的
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下面就提供之前友人介紹給我的日本某個神人的網站作為結尾
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或許修圖的部分文字可能不是很好理解,但拍照的部分這位神人大大都有做圖解,非常細心
以上是我的個人才學疏淺的見解
希望對於每個熱愛拍攝自己收藏的玩家會有所幫助
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祝福各位每個人都能有朝一日成為攝影領域的達人
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P.S . 非常感謝17樓髒髒星人給出的建議!! 沒有提到這幾點是我的疏失:
補充一下,拍攝時請用灰卡使用自訂白平衡來避免白平衡跑掉
至於如何使用,翻翻說明書跟Google一下就知道了
至於光圈有所謂的可用光圈,雖然縮光圈可以得到深景深,但縮太小會減損畫質,而大光圈雖可得到淺景深,但有些鏡頭開最大光圈,會感覺畫質軟掉跟紫邊嚴重,這時反而縮一兩級光圈會得到比較好的畫質
而沒微距鏡,使用KIT鏡拍攝時盡量用望遠端拍攝,避免廣角端的變形
以上的非專業的補充說明 (其實很專業)
當然複製貼上就結束我這個達人也太不稱職了
首先白平衡是個非常重要的點,甚至可能是平常照相忽略的點
首先先上我的失敗作
沒使用灰卡以及自定義白平衡的情況下 我拍出來的照片因為頂燈的顏色走偏 導致我拍出的東西顏色偏綠
其實這是個很致命的疏失,縱使後面可以後製修理,但這其實是之前就能做好的準備工作
至於光圈我個人也是有著黑色的歷史存在,當我得知光圈可以開小得到深景深,我第一個反應是開到最大來讓我的全身照清晰,當然最後的結果可以說是非常慘烈.....
而大光圈的確可以造成淺景深的效果但是開到一個極致就會導致畫質軟掉(這比喻很貼切)
最後沒微距鏡,使用KIT鏡拍攝時盡量用望遠端拍攝,避免廣角端的變形
這裡其實有張很清楚的例子 在網路上還有點名氣
越廣角的鏡頭~越接近鏡頭邊緣的影像~變型量會越多
不過相對的若是拍人的時候採用直拍反而會有把臉拉長把人變高的效果 但也必須適當控制
所以在拍自己的私藏的時候最好是避免這種變形的效果 當然若是你想拿來應用也是可以 要自己做出些適當的調整
以上 非常抱歉第一次發的時候並沒有附上這些資訊>"<