這趟旅程的第六日，我整天都待在被稱為巴勒斯坦的地區，這個地區與以色列有著很多不同的地方，所以我決定更動標題，不叫以色列第六日，而叫巴勒斯坦一日遊。我刻意挑在星期六，猶太人的安息日去巴勒斯坦，因為在安息日，猶太人絕大部分的景點、商店、公共運輸都停擺，所以我跟很多人一樣，選擇在星期六去巴勒斯坦遊玩。
我為什麼想去巴勒斯坦?我對中東的歷史有著極大的興趣，除了以色列以外，我一直想要去阿拉伯國家看看，雖然巴勒斯坦還不算是一個國家，但也差不多了。除此之外，身為一個業餘的歷史愛好者，我對於一個歷史主題最有興趣，就是｢民族之間的仇恨｣。當我讀多了以阿之間糾纏不休，互相視為寇讎卻又無法與對方割離的關係，實在叫我無法不多深入了解。
整個以色列在1919年以前都是鄂圖曼帝國的領土，一戰之後，鄂圖曼帝國滅亡，在中東的領土四分五裂，而以色列地區被英國佔領。一戰期間英國人為了爭取有錢的猶太人支持，答應戰後讓猶太人在以色列建立家園。然而戰後迫於當地原住民激烈抗議，有意拖延不兌現承諾。
二十多年後二戰結束，西方列強慚於基督教文明對猶太人的恐怖迫害，英國一方面國力大衰，一方面猶阿雙方在當地不斷激烈對抗讓負責管理的英國人厭倦，最後新成立的聯合國決議在約旦河與地中海中間這塊地分割兩大區塊，一塊讓猶太人建國，一塊讓阿拉伯人原住民建國。但這等於把固有土地拱手讓人的決議引起阿拉伯鄰國極大不滿，1948年發動戰爭圍攻新生以色列，卻被打敗。戰爭期間阿拉伯原住民大量逃亡，大部分都跑到下圖黑色這兩個地方。
左下小塊的叫加薩走廊，在1949年戰爭結束時被埃及控制，右邊大塊的叫約旦河西岸，則是約旦領土。但是這兩個國家在1967年又被以色列打敗，這兩個地方也被以色列控制了，現在這兩個地方在國際上統稱為巴勒斯坦。
阿拉伯原住民(以下稱巴勒斯坦人)對以色列人奪去他們的家園恨之入骨，幾十年來透過戰爭跟恐怖攻擊試圖奪回家園，卻無法撼動擁有強悍軍事力量的以色列，而且每每遭到殘酷報復，期間雖有談判但總歸失敗。以色列憑著絕對優勢在巴勒斯坦殖民，巴勒斯坦人恨之入骨卻莫可奈何，直到今日。
加薩走廊由於情勢極為險惡，是不准觀光客參觀的，但是遊客可以進去約旦河西岸觀光，而我今天要去的地方就是約旦河西岸裡的伯利恆跟希伯崙兩座城市。
說來有趣，這麼小的土地，巴勒斯坦人想去以色列，跟以色列人想去巴勒斯坦，都受到非常嚴格的管制，但是第三國，特別是我們這種人畜無害的東亞人反而在各地都暢行無阻。
以色列的公車沒有通到巴勒斯坦，想要去巴勒斯坦必須搭巴勒斯坦人經營的公車，在舊城區北部有一個專門車站，我在這裡搭上了通往伯利恆的公車。伯利恆距離耶路撒冷很近，坐公車大概半小時就會到，但是公車有兩種，一種是直抵伯利恆近郊，另一種在隔離牆外圍停靠，要穿過檢察點進巴勒斯坦再走半小時才到伯利恆。而我選擇後者，因為我不怕走路，而怕看不到更多東西。
這個就是隔離牆，綿延708公里，包圍了整個約旦河西岸，將以色列跟巴勒斯坦完全分隔開來。此牆蓋於2005年，在此之前雙方領土沒有阻隔，但在2000年巴勒斯坦人發動阿克薩大起義，對以色列發動了無數次的自殺攻擊後，總理夏隆決定蓋下這麼一堵牆解決問題。
這堵牆在國際上爭議極大(是的，以色列在國際上爭議極大的東西真的很多)，因為它是蓋在冷戰結束，柏林圍牆倒塌，南非種族隔離結束後，應該世界大團結的時代，被批評為又走回種族隔離的老路。但是這堵牆事實上非常有效的大幅減少了巴勒斯坦人在大起義期間對以色列人發動自殺炸彈的次數，任何批評的人我認為只不過是因為他們不必擔心自己去餐廳吃個飯的時候被炸成肉塊而已。
我本來以為要進巴勒斯坦的時候要經過層層關卡，沒想到沒有，就直接在一個檢查哨穿過去了，不過我想應該在某個地方有人監視我。
穿過牆以後，就來到巴勒斯坦了，一踏進來就遇到｢驚喜｣，這是我跟阿拉伯人第一次不愉快的接觸。
一群大漢早就等在出口的地方，看上去應該有十幾個人，大概是二十幾三十的年輕人，因為人數很多，看了讓人害怕，他們看到有觀光客進來，馬上就好幾個圍上來七嘴八舌的講話。他們要什麼呢?原來是強迫推銷。他們想要我搭他們的計程車，包一整天的那種，我很禮貌的拒絕他們，因為本來就打算用走的了。但這些人可不會輕易放棄，接下來是他們的騙術一覽。
1.當他們問我要去哪的時候，會走這裡的人當然會回答伯利恆，他們就會告訴你伯利恆離這裡很遠不可能走到一定要搭計程車，但我心裡清楚伯利恆離這裡不過大概三、四公里而已，走半小時多就能走到了。
2.如果不受騙的話，接著他們會故意指給你錯的路，這一次我禮貌性的走過去，結果發現是一個死巷，這時候他們其中一個就會跑來糾纏，告訴你因為沒有他們的指導，所以外來客就會一直走錯路，一定要他們載，即使這條路明明就是他們故意指錯的。
3.會到隔離牆這裡來的人很多也許是懷抱著對巴勒斯坦人的同情心，想看看傳說中的隔離牆，這些巴勒斯坦人就會利用這點故意裝可憐，說他們在隔離牆內日子過的很苦，需要外界支援，麻煩觀光客幫忙等等。
後來我遇到另一對去以色列遊玩的台灣夫妻，他們也說他們遇到的套路一模一樣。
他們是如此纏人，意志比較不堅定的人大概早就被迫答應了，然後被迫有一個不需要的導遊，途中還不知道要被敲多少竹槓。
但是我預料到答應了以後可能會毀了這一整天，所以一邊微笑一邊抵死不答應。而且想要利用我對巴勒斯坦的同情心一點用都沒有，因為閱讀了很多他們的歷史後，我打從心底瞧不起阿拉伯人，他們是世界的亂源，這個民族必須要為自己的窮困跟動亂負上絕大部分的責任。
在我堅決不答應後，那個在死巷一直很有禮貌卻糾纏不休的混蛋從我背後用阿拉伯語罵了一大串不知道什麼東西，但我也沒理他，繼續朝伯利恆的方向走。
最後要補充一下，巴勒斯坦安全嗎?我只能說，不一定。
比起由聖戰組織控制，整天衝突不休的加薩走廊，約旦河西岸目前是被一個比較溫和的世俗派政府控制，跟以色列的關係相對緩和，所以不太需要擔心會忽然發生戰爭或自殺炸彈，但是以色列的軍警基本上只駐紮在西岸的猶太人定居點，如果觀光客在其他巴勒斯坦地區出了什麼事，我相信基本上以色列人是不會去管的。雖然在離開隔離牆以後，我遇到的巴勒斯坦人都算友善，但還是必須自己提高警覺，特別是女性，我並不建議1~2人的女性遊客在巴勒斯坦地區遊蕩。
創作內容
巴勒斯坦一日遊(一)---隔離牆
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