艦隊模型製作No.2-白露

 

　　前回的荒潮製作，對於製作模型稍微提升了些信心，然而包含製作順序在內還有很多改進之處，在進行大型艦製作前，需要至少再一兩艘製作練習艦。為此，選用在 艦これ 艦娘中一直很喜歡的白露型作為第二艘，同時參考Tamiya的模型和長谷川的差別。

　　一樣的，先來看看零件。一份多的套件和船身，細節套件一份，日英說明書各一份，我個人看日文比較快，所以就看日文的。和上次的荒潮相比，這次砲位是用貫通式插槽，製作會輕鬆些。艦橋是有艦橋窗的，這是好事，因為利用模型本身完成的艦橋窗會比較有立體感。雖然仍然沒有common parts細緻，但是主砲和魚雷仍然比長谷川的優秀。煙囪頂端是額外的零件，這樣可以輕鬆的塗裝而不需要遮蓋。不過划艇沒有細節，比較可惜。

　　整體來說，雖然高了幾十元，個人會推薦第一次玩船模的先選Tamiya的驅逐艦，質感較細緻，同時組裝和購買難度也都較容易，價格也沒Pit-Road那樣高到失敗會想哭。

　　話說，1974年的模，最原始的模具比我還老10歲……！

 

製作開始：

　　這次學到了教訓，先處理了船體和船底的湯口和注料口，不過銼刀的力道拿捏不夠好，有點磨過頭了，船體旁邊留下了點小傷口，因為沒有買補土，所以凹痕的部分也沒辦法補救，好在看起來只是被擦傷一樣，不是很大的傷口。

　　這次也是先在膠框上進行塗裝，大面積用噴罐，然後用面相筆塗上內火艇細節等小的區域，由於白露是出生於佐世保海軍工廠，因此直接使用了TS-67的佐世保海軍工廠噴塗，之後再用XF-77佐世保海軍工廠灰的壓克力漆補漆(但事實上，因為TS-67是半光澤的，因此補漆的地方會看起來稍微黯淡)。煙囪的識別線是參考盒子封面決定塗上的，在這裡也學到一個教訓，因為塗裝時兩線中間一開始沒用遮蓋，結果中途塗了出去，造成了一連串的補塗。人還是要了解自己的能力所在，乖乖遮蓋就不會有這些麻煩了。

　　細節套件的連裝砲有B型和C/D型兩種，根據維基百科的資料，白露型似乎是在夕立以後才換裝新的C型主砲，以這個為根據，決定選用B型砲。主砲上的防水帆布，這次是用XF-55 Deck Tan色塗裝，不過當時模型書是寫和XF-2消光白混色，這是個人沒看完內容的結果，不過除了顏色暗一點，和艦體色間顏色對比仍然很高(也許要感謝佐世保灰本身就很暗)，因此視覺上的影響沒有很大。

　　艦橋窗的部分，如果等組好才塗，筆反而很難伸進去，所以是趁零件還在膠框上時就先塗上。

　　雖然改裝前的白露是使用40mm單裝機槍，不過由於套件裡沒有，自己也不是考證狂，所以直接使用喜歡的25mm三連裝機槍，在簡單選擇後，選擇使用細節套件上的三連裝機槍。

 

　　Tamiya和細節套件的機槍可謂一長一短，同樣都有做10度上仰，外型上是細節套件較真實；但Tamiya驅逐艦模的機槍槍管看起來比較近，因此看起來比較小。

因為對驅逐艦來說，細小的比例差就很可能影響到整體比例感，因此希望機槍看起來比較小的，推薦使用Tamiya原模的機槍；長谷川驅逐艦的場合，因為沒有仰角，看起來也沒有比較小，建議直接換成細節套件。

　　另外也有Finemold出的超精細機槍套件可用，不過一盒就和一艘1/700驅逐艦一樣的價格，推薦有收入或真的追求完美精密模型的再買就好。

↑細節零件因為沒有全部使用，因此在膠框上先用筆塗完成，說明書上的機槍是用略有亮光的XF-56 metallicgray，對於全船單色的軍艦來說，這樣可以避免整體看起來太僵硬，因此就採用了。塗裝好後和素模看起來就是不一樣！

 

　　小划艇是這次最concern的零件，船上的木頭細節並沒有製作出來，因此一定要換成Detail parts。可是組裝前卻沒有注意到兩個划艇長度不同，造成划艇吊架構不到，這問題有及時發現的話，只要將前後吊架平均內轉就能解決。但由於此時後方吊架已經黏牢了，有經驗的都知道，吊掛式小艇一直都是最難對付的零件，所以最後的折衷辦法是後方不變，將前方吊架往後面轉的方式。

 

　　就如一開始計畫的，這次的主題之一是要製作迴轉的砲台，因此要在砲根加上Holder，通常是一個圓環，將甲板夾在圓環和砲台中間，藉以避免砲台從船上滑落。基於這個需要，必須製作延長桿，以延長驅逐艦砲台砲根長度不足的接點。延長桿可以用塑膠棒或從殘留的膠框剪出來改造，沒有尺寸接近的塑膠棒的話，推薦用膠框，可以節省成本。

　　製作的方式為用銼刀和砂紙打磨外徑，直到可以正確的放入砲位裡面，因為太細的接點在孔中會晃，最造成砲台在砲位上亂滑，因此不定時要測試的裝裝看以免超過。白露總共有三個主砲和兩個魚雷，因為5個位置建模並不全等，因此需個別製作專用的延長桿。

↑膠框本體是之前組BANDAI加速世界「Black Lotus」組完後留下來的膠框，選這個的原因只是因為膠框比較細，加工比較容易。打磨完成後，就像這樣測試的裝上去，這樣放同時也可以避免忘記延長桿所屬的砲位。

 

　　延長軸完成後，就是製作holder，通常就是在伸進甲板下方的接點安裝一個圓環，藉以避免砲台滑落。圓環的內徑要根據每個軸的直徑鑽洞，外徑則只要確保不要卡到其他零件即可，這是我第一次用手鑽，稍微有些緊張，不過整體算滿順利就完成了，唯一要注意的是一定要在轉軸和固定環剪下來後才能鑽孔，否則零件就會變形。另外就是長度要留夠，等最後確定大小後再剪掉，不然就會像二號砲台一樣，最後重做了一個延長桿。

↑一號魚雷的位置，因為和底面有些距離，在旁邊加裝零件減少晃動…雖然做的不太好，效果不是很明顯。

　　以前有許多船模的砲台迴轉都是靠塑膠環，如今這種設計還可以在長谷川模的戰艦上看到。邏輯和現在的PC軟塞類似，差別是PC軟塞摩擦力夠強，不需要黏起來，軟塞有固定的話(如Tamiya的巡洋艦和戰艦)甚至可以先拆下砲台方便甲板加工。圓環做好後，就像圖上這樣對應著先進行假組。並迴轉360度確定沒問題。

　　如果是使用原模的砲台的話，延長桿和固定環做好就差不多可以組了。但這次選用了細節套件，如之前所述，細節套件的接點太細，直接連接會有主砲滑動的風險，為了能穩穩的裝上船，必須將延長桿再挖一個洞，將細節套件的接點接上。聽起來很複雜，但只要用小的手鑽鑽孔，然後用筆刀慢慢袍開就可以了，如果一開始手鑽鑽歪了，可用筆刀往中間袍回去。

　　一切完成後，組固定環前還剩最後也最重要的部分：打薄，因為船模一定有船底，固定環的厚度不能超過到影響艦底安裝，確定厚度後，再將延長桿過長的部分用斜口鉗剪掉。

同時這裡也有另一個重點。

↑如上圖的畫面，此為一開始提到的：不能裝金屬板的原因，驅逐艦因為太小，光金屬板就已經裝滿整個船身，也是因此無法製作迴轉砲塔的。為此，這次不會使用壓重金屬板，模型會因此非常輕，不過不會影響作品外觀。

↑二號砲台的轉軸後來感覺太短，決定換一個長的。做好後，先假組迴轉360度確定迴轉沒問題才能打薄，最後才進行下一步驟：組裝。

 

　　組裝時記得絕對不能使用高流動膠水黏合固定環，因為固定環此時已經貼著甲板，高流動膠水的膠水會迅速流到甲板附近，結果反黏住了甲板和固定環，這樣就做白工了！要用高黏度膠水在固定環內徑塗一點(不至於溢出去的程度)，然後在最外側的接合區強化，這些地方塗很醜也沒關係，因為組好後也看不到，以實用優先即可。

完成轉砲裝置和砲台安裝後，雖然看起來還不怎麼樣，但實際上等於是完成一半的進度了，剩下的步揍就像組盒玩一樣，把塗裝好的零件補漆後組上。

↑最終儀裝完成，既然是可轉砲的製作，機槍以兩側展開的方式製作，可以稍微有一點隨時備戰的感覺。另外，套件本身沒有船錨，說明書也忘記紀錄，因此要記得從細節套件取來，按照盒子底面塗裝說明的插圖裝上。另外，照片也可以看出前述划艇吊架的後移狀況。

　　這次也練習著把探照燈挖洞，只是後來發現…雖然查過很多圖，鑽的方向似乎還是反了，不過不是很明顯。但即使是這樣不很成功的加工，探照燈的視覺立體仍然上升了很多，即使沒有加上鏡片加工，也非常推薦這個小加工技巧。

　　因為使用了主砲固定環，黏船底也需要小心。對於靜態模型來說，船底的障礙較少，也可以先把船底黏上才塗裝。但由於這次是做成主砲可迴轉的模型，船底幾乎等於是一定要等到塗裝和砲台安裝都完成才能安裝，因此雖然要領一樣是用高黏度膠水在船底邊緣以從內側往外側刷的方式刷塗，但由於下面有主砲的固定環，要注意不要碰到以免造成固定環從外側黏上甲板內側，這次就不小心碰到了三號砲台，差點造成三號砲台迴轉功能失效，好在沒有黏的很結實，在完全凝固前迴轉砲台將接點轉開才得救。(但個人不完全建議這麼做，因為內部結構強度無疑的會有損傷，是個伴隨風險的動作！)

 

　　這艘本身是二次練習，主目標是將砲台變成可動，順便練習改造。因此原先計畫裡並不包含舊化與張線，但後來有朋友說，這樣和前一艘(荒潮)根本沒增加什麼技巧，加上事實上書也都買了，因此最後還是作為練習決定執行這效果。

　　本來的預定是直接利用光的特性來顯現影子，因此沒打算做太多墨線，因此只在一定會有暗面的錨鍊和爆雷滑軌上了一點點。琺瑯漆能夠清洗的特徵真是方便。對塗裝信心比較低的人，也許可以考慮先用琺瑯漆練習塗裝，可以有很高的容錯率。

　　墨線上完後就要準備舊化了，做法是使用Tamiya琺瑯漆(エナメル)。根據書上推薦，使用 XF-1 消光黑、XF-7消光紅、XF-10消光褐色 三色混合而成，混合的比例視需要決定，不過我個人是混一混覺得差不多就塗了，因為實際上顏色本來就不是固定的，看起來有那個該有的顏色就好。
　　然後就是想像船容易泡水的地方，然後用面相筆在該些地方畫線，但不小心就畫了太多地方，至於錨鍊的地方則是和書上說的試著只在錨練上畫幾下。

↑基本是將甲板邊緣有構造的地方全部都畫上了，為了舊畫錨練的部分，先將一號主砲轉了180度。

　　完成基本線條後，就按照步驟使用只沾有琺瑯漆用溶劑的平直筆刷洗有線條的地方，藉以散開線條並淡化，調整後就會很像是有水流過的污化痕跡。

↑果不其然，舊化結束後船身根本是遺跡。因為舊化動作本身並不難，但是很需要經驗，舊化的好壞就顯示經驗的差距。像這樣線條畫太多就是一種案例，擔心太少結果就是弄得一大堆，變成這樣幾乎把船身色都快蓋掉的現象。

↑為此，在隔天決定做第二次舊化調整，琺瑯漆的可塑性真的很高，都過一個晚上了，配上溶劑還是一樣可以調整，調整以後雖然還是有點濃，不過至少比一開始好多了。

 

　　一般張線的線會讓船有條像山一樣的線，但由於這次是互動式模型的，砲台上的張線必須放棄，加上套件完成品的艦首並沒有零件，因此折衷後選擇製作前後艦橋的軌杆間的通信線，以及前艦橋電纜網。使用的是容易獲得的0.1mm之釣魚線，網拍或者釣魚用品店應該就有。考慮到熱漲冷縮和地心引力，是做成沒有繃緊的樣式。另外，因為線條太少有點單調，所以參考盒子封面，加上一條後軌杆往探照燈旁的線。

↑這張圖可以看到所有的張線，因為這時還沒找到驅逐艦張線的照片，因此是直接參考盒子前後的插圖製作的，張線方法則是參考Takumi明春的1/700軍艦模型製作實例Vol.3。

 

　　終於是完成了第二艘船，這次因為完成度較前次大幅度上升，很歡喜的拍了不少照片，並且特意的轉了幾次主砲和魚雷，在此挑出幾張具代表性，並可看出些重點特徵的照片來觀賞。

　　從照片也可以看到，排除砲台和魚雷，長谷川的船身零件平均細緻度比較弱，可是船身，尤其甲板的細緻度，以及內火艇本身就有細節這些地方則優於Tamiya。

 

首先，將兩艘船放在一起看看吧，剛好電腦前的椅子是藍的。

 

接下來這三張，歡迎想像飛機從艦尾飛過進行空拍的景象，雖然現實世界很少會將航行中的船貼這麼近就是了。

由於艦橋是我感受最明顯的地方，特別拍一張突顯Tamiya艦橋的立體感 (不過要想像一下荒潮有貼艦橋窗水貼的樣子，也可以去長谷川官方網站預覽成品。)

 

結語：

　　這次裝上Detail零件，比預期的要來的漂亮，同時又不需要用到什麼高價的精密零件，之後的驅逐艦製作，應該都會選用這款零件吧(秋月型除外，原因不用說明吧)。凡事都有第一次，第一次總是會擔心很多，本來打算下一艘再做的舊化和張線，以及探照燈加工，真正做以後就發現沒那麼困難，果然做事情需要勇於嘗試的勇氣呢！

　　最後一句看上去沒什麼，但事實上這是綜合前六項後，確定能得到的最重要的訊息！模型，並不是看著別人的方法弄得很精密就叫做好，要真正做出讓自己滿意，又擁有自己風格的成品，就要有讓模型自己的想法，而不是照本宣科的按著大家的路走，即使真的要按著步驟走，也要確定，這樣就是自己最滿意的答覆才行。這樣，做模型才能做的快樂，而不是只是個作業。
　　下一艘預定要開始使用欄杆等簡單又有效果的蝕刻片，就用這些逐漸習得的技巧，以及自己的做法，完成我的艦隊收藏吧！

　　最後，再附上兩個適合新手的影片，這兩個連結在其他巴友也有人貼過，說實話真的很受用。沒有一堆讓新手敬而遠之的老手技巧，有的是新手需要注意的基本操作方法和小細節，讓你不會一開始就被小細節的失敗打死。因此我也推廣一次，因為實際上，真正需要學習的時期，不正是新手入門時期嗎？

來個最近工作時常用的一句話：Please checkthe link as below.

　　筆塗是最省成本的塗裝方式，初學者通常都從這裡開始的，而這個正是目前少數看到不使用噴筆，而是全筆塗的模型製作例。當然，其他的製作小技巧也沒少給。老實說，如果我組荒朝前有先看過這影片，塗裝應該就不至於那麼悲慘了！

　　「船艦模型技術入門」的著書人 仲田裕之 的影片，全影片式教學為特徵，包含噴筆(エアフラッシュ)使用教學、簡單的蝕刻片(エッチングパーツ)使用、使用琺瑯漆(エナメル)做特效等，由於是很有經驗的製作者，裡面也包含有即使不用麻煩又刁鑽的做法，也可以很有效果的技巧，很適合觀眾看過後進一步研究自己的風格。

2014/11/17：...考慮了一下圖片和文章的協調性，把艦娘的圖移到前面去了
2014/12/01：和鳥海同步，補上舊化使用的Tamiya琺瑯漆。