我經常跟人說，我很討厭吃現成的焗豬扒飯。
焗豬扒飯的“焗”字才是精粹所在：你的飯不熱，何來是“焗”呢？就甭說熱的，暖的好嗎？當然不行，暖的即是已經放了一段時間，熱氣已經隨著對流、傳導、輻射，散到周邊，除非這樣：以非常導熱的鋁盒盛飯，外面再覆蓋著一個非常隔熱的膠飯盒，保證三十分鐘以內的外賣路程，也可以保持熱騰騰的送上門。但是這樣就十分浪費：每一個焗飯就要兩個盒子，長久下去，我們也成為殺害地球的兇手。如果焗豬扒飯是冷的，簡直離譜，根本是漠視老饕的食慾，是厭世的廚師對世界的宣戰而已。當然，我自己就從未吃過冷的焗豬扒飯，但單以熱力來看，已經是一項舉足輕重的指標。
所以看到“即焗”兩個字我就雙眼發光。“即焗”就是當侍應拿上那碗焗豬扒飯的時候，碗裡還是噗滋噗滋的響——那是番茄汁滾燙的聲音。沒有這種聲音在附和，就代表飯還不夠熱，不夠新鮮。再者，飯在這種熾熱難當的環境下，自然會跟碗邊黏住，然後吸收碗邊的能量，逐漸焦化，把如柴火般粗獷的氣息釋放出來，縈繞整家餐廳。這猶如鐵板灑醬汁的特技一樣，沒有這種溫度，就不能複製那種驚人的效果。因此溫度夠熱的焗豬扒飯，就已經贏了一半。
可是也要看內裡乾坤才行，如果只看溫度，餐廳買一個火力夠大的爐就可以啊。但焗豬扒飯的精華其實是多方面、全面性的，每一個細節也很重要。我們常常見到某些網民很懷念某一家連鎖快餐店的焗豬扒飯，其實是懷念那家店的配方。香港茶餐廳的一大特色就是，即便每一家都有賣“豉油西餐”，但各自的配方都不盡相同，覺得好吃的話，非要回到那家店不可。焗豬扒飯也是一樣：首先著重的是調味醬汁，通常都是茄汁底的，有部分會使用白汁，但那種是偏西式的。茄汁也有學問：如果只是用罐裝茄汁的話，吃下去會偏鹹，同時會缺少一些質感，也有一種把一堆調味料倒進胃裡的寡——少了一些點綴。用切丁番茄配番茄醬就新鮮得多，質感上提升了不少，也把整個焗飯的鮮甜凸顯出來；再加一點西芹粒和紅蘿蔔粒就完美，可惜那些都是新鮮蔬菜，絕大部分餐廳都沒有那麼高成本預備多種蔬菜，調配完美的焗飯，所以有番茄粒已經很滿意了。
其次就是靈魂——豬扒。有些人說豬扒要連骨才好吃，但我就覺得當絕大部分餐廳都是用鬆肉粉“灌水”的時候，你用不用連骨豬扒也沒差；反而大小和質素才見真章。豬扒的大小最好覆蓋整盒飯表面的三分之二，如果連三分之二也未能達到，就證明餐廳寒酸，或是豬肉來貨價暴漲。厚度的話，厚的固然好，但正常來說，當一塊豬扒的厚度超過我們的手指，其實是很難啃下去。能夠一口咬到底的，但肉質粗糙，就證明了餐廳又在“灌水”。薄的其實更好咀嚼，我自己就比較喜歡；但如果同樣是一塊豬扒，厚的厚度是薄的兩倍以上，你都會覺得有種被騙的感覺吧。所以薄的要兩塊，才能抵得上厚的性價比。
再來是飯。飯是用來鋪墊上面五彩斑斕的盛宴，所以要少一點調味，但又不至於零。炒飯底才是王道，一定要配蛋來炒，這樣才能把蛋香和飯香渾為一體，成為最佳的鋪墊。米飯也有講究的部分：有些餐廳會使用珍珠米，珍珠米的口感更柔韌，更立體，不過缺少飯味，吃起來有種“只欠東風”的感覺；泰國茉莉米飯香拔群，但因為形狀比較纖細，口感比較欠奉。可是廚師可以把米飯弄得生一點，這樣就可以彌補不夠口感的不足。
最後配一杯凍檸檬茶，降降焗飯的火氣，如飴的甘露滑進喉嚨，中和剛才正盛的演奏會，為一頓美好的晚飯獻上終章。
香港乃為中西文化薈萃的舞台，很多中西合璧的事物都能在日常生活中察覺到。食物就是最容易接觸到，也是最接地氣的。香港餐廳秉承中西合璧的傳統，造就世上獨有的茶餐廳文化，弘揚世界。當中，焗豬扒飯乃為最經典的那個，雖然最常見，但也是最難精通。我屹今為止也未能找到理想的焗豬扒飯，但令人滿意的已經具備止不住口的威力，這也為我這位孤獨的美食家，尋覓理想茶餐廳帶來一個很有說服力的藉口。
